Arvuti elemendibaasis (ja mitte ainult) on üks kitsaskoht - elektrolüütkondensaatorid. Need sisaldavad elektrolüüti, elektrolüüt on vedelik. Seetõttu põhjustab sellise kondensaatori kuumutamine selle rikke, kuna elektrolüüt aurustub. Ja küte süsteemiüksuses on regulaarne nähtus.
Seetõttu on kondensaatorite väljavahetamine aja küsimus. Üle poole keskmise ja madalama hinnakategooria emaplaatide riketest on tingitud kuivadest või paisunud kondensaatoritest. Veelgi sagedamini lähevad arvuti toiteallikad sel põhjusel rikki.
Kuna tänapäevastel plaatidel on trükkimine väga tihe, tuleb kondensaatorite vahetamist teha väga ettevaatlikult. Võite kahjustada ja mitte märgata väikest raamimata elementi või murda (lühikesed) jäljed, mille paksus ja vaheline kaugus on veidi suurem kui juuksekarva paksus. Sellist asja on hiljem üsna raske parandada. Nii et ole ettevaatlik.
Seega on kondensaatorite asendamiseks vaja õhukese otsaga jootekolbi, mille võimsus on 25–30 W, tükki paksu kitarrikeeli või paksu nõela, jootevoogu või kampoli.
Kui muudate elektrolüütkondensaatori vahetamisel polaarsust või paigaldate madala nimipingega kondensaatori, võib see plahvatada. Ja see näeb välja järgmine:
Seega valige hoolikalt varuosa ja paigaldage see õigesti. Elektrolüütkondensaatorid on alati märgistatud negatiivse klemmiga (tavaliselt kere värvist erinevat värvi vertikaalne triip). Trükkplaadile on märgitud ka negatiivse kontakti auk (tavaliselt musta varjundiga või täisvalgega). Nimetused on kirjutatud kondensaatori korpusele. Neid on mitu: pinge, võimsus, tolerantsid ja temperatuur.
Esimesed kaks on alati kohal, teised võivad puududa. Pinge: 16V(16 volti). Mahutavus: 220 µF(220 mikrofaradi). Need väärtused on asendamisel väga olulised. Pinge saab valida võrdse või suurema nimiväärtusega. Kuid mahtuvus mõjutab kondensaatori laadimis-/tühjenemisaega ja mõnel juhul võib see olla vooluringi teatud osa jaoks oluline.
Seetõttu tuleks võimsus valida võrdne korpusel märgituga. Alloleval fotol vasakul on roheline paisunud (või lekkiv) kondensaator. Üldiselt on nende roheliste kondensaatoritega pidevalt probleeme. Kõige tavalisemad asenduskandidaadid. Paremal on töötav kondensaator, mille jootme.
Kondensaator on joodetud järgmiselt: kõigepealt otsige plaadi tagaküljelt üles kondensaatori jalad (minu jaoks on see kõige raskem hetk). Seejärel soojendage ühte jalga ja vajutage kergelt kondensaatori korpust soojendatud jala küljelt. Jooteaine sulamisel kondensaator kaldub. Tehke sarnane protseduur teise jalaga. Tavaliselt eemaldatakse kondensaator kahes etapis.
Pole vaja kiirustada ja pole vaja liiga tugevalt vajutada. Emaplaat ei ole kahepoolne PCB, vaid mitmekihiline (kujutage ette vahvlit). Üle pingutamine võib kahjustada trükkplaadi sisemiste kihtide kontakte. Seega ei mingit fanatismi. Muide, ka pikaajaline kuumutamine võib plaati kahjustada, näiteks põhjustada kontaktipadja koorumist või rebenemist. Seetõttu pole vaja ka jootekolbiga kõvasti vajutada. Kallutame jootekolbi ja vajutame kergelt kondensaatorile.
Pärast kahjustatud kondensaatori eemaldamist on vaja teha augud, et uut kondensaatorit saaks vabalt või vähese vaevaga sisestada. Nendel eesmärkidel kasutan joodetava detaili jalgadega sama jämedat kitarri keelt. Nendel eesmärkidel sobib ka õmblusnõel, kuid nõelad on nüüd tavalisest rauast, nöörid aga terasest. On võimalus, et nõel jääb joodisesse kinni ja puruneb, kui proovite seda välja tõmmata. Ja nöör on üsna painduv ning teras ja joodis kleepuvad palju halvemini kui raud.
Kondensaatorite eemaldamisel ummistab joodis kõige sagedamini plaadi augud. Kui proovite kondensaatorit jootma samamoodi nagu mina soovitasin, võite kahjustada kontakti ja selleni viivat rada. Mitte maailmalõpp, aga väga ebasoovitav sündmus. Seega, kui augud ei ole joodisega ummistunud, tuleb neid lihtsalt laiendada. Ja kui teete, siis peate nööri või nõela ots tihedalt augu külge suruma ja teisel pool plaati toetage jootekolb selle augu vastu. Kui see valik on ebamugav, tuleks jootekolbi ots toetuda nöörile peaaegu põhjas. Kui joodis sulab, mahub nöör auku. Sel hetkel peate seda pöörama nii, et see ei haaraks joodist.
Pärast augu saamist ja laiendamist on vaja selle servadest eemaldada liigne joodis, kui see on olemas, vastasel juhul võib kondensaatori jootmise ajal tekkida tinakork, mis võib jootma külgnevaid radu nendes kohtades, kus tihend on tihe. Pöörake tähelepanu allolevale fotole - kui lähedal on rajad aukudele. Selle jootmine on väga lihtne, kuid raskesti märgatav, kuna paigaldatud kondensaator segab vaadet. Seetõttu on väga soovitatav eemaldada liigne joote.
Kui teil pole läheduses raadioturgu, leiate tõenäoliselt asendamiseks ainult kasutatud kondensaatori. Enne paigaldamist tuleks selle jalgu vajadusel töödelda. Soovitav on eemaldada jalgadelt kogu joote. Jalad katan tavaliselt räbustiga ja tinan puhta jootekolvi otsaga, joodis koguneb jootekolvi otsale. Seejärel kraabin tarbenoaga (igaks juhuks) kondensaatori jalgu.
See on tegelikult kõik. Sisestame kondensaatori, määrige jalad räbusti ja jootmisega. Muide, kui kasutate männi kampolit, siis on parem see pulbriks purustada ja paigalduskohale kanda, kui jootekolb kampoli sisse kasta. Siis saab see kenasti välja.
Kondensaatori väljavahetamine seda plaadilt lahtijootmata
Remonditingimused on erinevad ja mitmekihilisel (näiteks arvuti emaplaadil) trükkplaadil kondensaatori vahetamine ei ole sama, mis toiteallika (ühekihiline, ühepoolne trükkplaat) kondensaatori vahetamine. Peate olema äärmiselt ettevaatlik ja ettevaatlik. Kahjuks ei ole kõik sündinud jootekolb käes ja millegi parandamine (või parandamine) on väga vajalik.
Nagu ma juba artikli esimeses pooles kirjutasin, on rikete põhjuseks enamasti kondensaatorid. Seetõttu on kondensaatorite väljavahetamine vähemalt minu puhul kõige levinum remondiliik. Spetsialiseerunud töökodadel on selleks otstarbeks spetsiaalne varustus. Kui teil seda pole, peate kasutama tavalisi seadmeid (räbusti, jootekolb ja jootekolb). Sel juhul aitab kogemus palju.
Selle meetodi peamiseks eeliseks on see, et plaadi kontaktpadjad peavad alluma palju vähem kuumusele. Vähemalt kaks korda. Odavatele emaplaatidele trükkimine koorub üsna sageli kuumuse tõttu maha. Jäljed tulevad lahti ja selle hilisem parandamine on üsna problemaatiline.
Selle meetodi puuduseks on see, et peate ikkagi lauale survet avaldama, mis võib samuti põhjustada negatiivseid tagajärgi. Kuigi isikliku kogemuse põhjal pole ma kunagi pidanud kõvasti pressima. Sel juhul on kõik võimalused jalgade külge jootmiseks, mis jäävad pärast kondensaatori mehaanilist eemaldamist.
Seega algab kondensaatori asendamine kahjustatud osa eemaldamisega emaplaadilt.
Peate asetama sõrme kondensaatorile ja kerge survega proovima seda üles-alla ja vasakule-paremale liigutada. Kui kondensaator liigub vasakule ja paremale, asuvad jalad piki vertikaaltelge (nagu fotol), muidu piki horisontaaltelge. Jalgade asendi saate määrata ka negatiivse markeri järgi (kondensaatori korpusel olev riba, mis näitab negatiivset kontakti).
Järgmisena peaksite kondensaatorit vajutama piki selle jalgade telge, kuid mitte järsult, vaid sujuvalt, suurendades aeglaselt koormust. Selle tulemusena eraldatakse jalg kehast, seejärel kordame protseduuri teise jala jaoks (vajutage vastasküljelt).
Mõnikord tõmmatakse jalg koos kondensaatoriga välja halva jootmise tõttu. Sel juhul võid tekkinud auku veidi laiendada (mina teen seda kitarrikeele jupiga) ja pista sinna vasktraadi jupi, soovitavalt jala paksusega.
Pool tööd on tehtud, nüüd liigume otse kondensaatori vahetamise juurde. Tasub teada, et joote ei kleepu hästi selle jalaosa külge, mis oli kondensaatori korpuse sees ja parem on see traadilõikuritega ära hammustada, jättes alles väikese osa. Seejärel töödeldakse väljavahetamiseks ettevalmistatud kondensaatori jalad ja vana kondensaatori jalad joodisega ja joodetakse. Kondensaatorit on kõige mugavam jootma panna plaadile 45 kraadise nurga all. Siis suudad talle kergesti tähelepanu pöörata.
Saadud välimus on loomulikult ebaesteetiline, kuid see toimib ja see meetod on eelmisest palju lihtsam ja ohutum plaadi kuumutamisel jootekolbiga. Head renoveerimist!
Kui saidi materjalid olid teile kasulikud, saate seda (ja mind) toetades toetada ressursi edasist arendamist.
Autor: elremont alates 26.01.2014 Kas see oli üks neist päevadest, kui kass näris teie moodulit? Või äkki on teil vana võimendi, mille kondensaatoritest lekib see vastik mürgine tilk? Kui olete kunagi sellises olukorras olnud, saate mooduli parandada kondensaatorite väljavahetamisega. Vaatame näidet, kus ma asendan selle kondensaatori PCB-l. Esiteks väike teooria. Mis on kondensaator? Kondensaator on energiasalvesti, mida saab kasutada pinge tasandamiseks. Igal kondensaatoril on kaks olulist parameetrit: mahtuvus ja pinge. Mahtuvus näitab meile, kui palju energiat suudab kondensaator antud pinge juures salvestada. Mahtuvust mõõdetakse tavaliselt mikrofaraadides (uF). Üheksakümmend üheksa protsendil juhtudest peate kondensaatori asendamisel kasutama sama või väga lähedast mahtuvuse väärtust. Siin kasutatakse 470uF kondensaatorit. Kui ma tahan seda vahetada, siis ideaalis peaksin hankima teise 470uF kondensaatori. Teine oluline parameeter on nimipinge. Nimipinge on maksimaalne pinge, mille juures kondensaator saab töötada ilma plahvatuseta. Jällegi pange tähele, et kondensaatorile kirjutatud pinge tähendab, et see on maksimaalne pinge, mida kondensaatorile saab rakendada. See ei tähenda, et kondensaatoril oleks tingimata see pinge. Näiteks on see 16-voldine kondensaator. See ei tähenda, et see oleks nagu aku laetud 16 voltiga. See tähendab, et kui laadite selle 5 volti, töötab see suurepäraselt. Kui ma selle 10 volti laadin, on kõik korras. Kui ma laadin selle 16 voltini, saab see ka sellega hakkama. Aga kui ma selle 25 volti laadin, siis see plahvatab. Tulles tagasi meie kondensaatori näite juurde, näen, et selle nimipinge on 16 volti. Asendamisel pean kasutama 16 V või suuremat kondensaatorit. Nüüd selgub, et kõik 470 uF kondensaatorid, mis mul on, on 25 volti. Aga see pole probleem. Kui algne vooluahel nõuab 16 V kondensaatorit, siis võin kasutada 25 V kondensaatorit, see tähendab lihtsalt, et mul on suurem ohutusvaru. Räägime nüüd polaarsusest. Elektrolüütkondensaatori negatiivsel küljel on alati väike miinussümbol. Kõik, mida pead tegema, on veenduda, et polaarsus vastab vanale kondensaatorile. Kui polaarsust muuta, juhtub see nii. Nüüd, kui ma tean polaarsust, vahetan kondensaatori välja ja joodan selle paika. Lõpetuseks väike ohutushoiatus. Kui olete kunagi näinud neid suuri kondensaatoreid, mille pinge on suurem kui 200 volti, siis peate nendega olema ettevaatlik, et mitte neid puudutada, kui need on laetud. Pidage meeles, et 200 V pingega laetud kondensaator võib teid tappa.
Head kondensaatori vahetamist!
_
Kaasaegse elektroonika kõige levinum rike on elektrolüütkondensaatorite rike. Kui pärast elektroonikaseadme korpuse lahtivõtmist märkate, et trükkplaadil on deformeerunud, paisunud korpusega kondensaatorid, millest immitseb mürgist elektrolüüti, siis on aeg mõelda, kuidas seadme rikke või defekti ära tunda. kondensaator ja valige sobiv asendus. Professionaalse jootevoo, jooteallika, jootejaama ja uute kondensaatorite komplekti abil saate hõlpsalt oma kätega "elustada" mis tahes elektroonikaseadme.
Sisuliselt on kondensaator raadioelektrooniline komponent, mille põhieesmärk on elektrienergia akumuleerimine ja vabastamine vahelduvate elektrivõnkumiste filtreerimise, silumise ja genereerimise eesmärgil. Igal kondensaatoril on kaks kõige olulisemat elektrilist parameetrit: mahtuvus ja maksimaalne alalispinge, mida saab kondensaatorile ilma rikke või hävimiseta rakendada. Mahtuvus määrab reeglina, kui palju elektrienergiat suudab kondensaator neelata, kui selle plaatidele rakendatakse konstantset pinget, mis ei ületa etteantud piiri. Mahtuvust mõõdetakse faradides. Enim kasutatakse kondensaatoreid, mille mahtuvust arvutatakse mikrofaraadides (μF), pikofaradides (pF) ja nanofaraadides (nF). Paljudel juhtudel on soovitatav vigane kondensaator asendada töökõlbliku kondensaatoriga, millel on sarnased mahtuvusomadused. Kuid remondipraktikas on arvamus, et toiteahelates on võimalik paigaldada kondensaator, mille võimsus on veidi suurem kui tehase parameetrid. Näiteks kui tahame rebenenud elektrolüüdi asendada 100 µF 12 V toiteallikaga, mis on mõeldud dioodialaldi järgsete kõikumiste tasandamiseks, võime julgelt seada mahtuvuseks isegi 470 µF 25 V. Esiteks vähendab kondensaatori suurenenud võimsus ainult pulsatsiooni, mis iseenesest pole toiteallika jaoks halb. Teiseks suurendab pingepiirang ainult ahela üldist töökindlust. Peaasi, et kondensaatori paigaldamiseks eraldatud ruum oleks sobiv.
Miks elektrolüütkondensaatorid plahvatavad?
Kõige tavalisem põhjus, miks elektrolüütkondensaator plahvatab, on kondensaatori plaatide vaheline liigne pinge. Pole saladus, et paljudes Hiinas toodetud seadmetes vastab maksimaalne pinge parameeter täpselt rakendatud pingele. Nende idee kohaselt ei näinud kondensaatorite tootjad ette, et kui kondensaator on tavaliselt elektriahelasse lülitatud, antakse selle kontaktidele maksimaalne pinge. Näiteks kui kondensaatoril on kirjas 16V 100uF, siis ei tohiks seda ühendada vooluringiga, kus sellele antakse pidevalt 15 või 16 V. Muidugi peab ta sellisele väärkohtlemisele mõnda aega vastu, kuid ohutusvaru on praktiliselt null. Sellised kondensaatorid on palju parem paigaldada 10–12 V pingega ahelasse, et oleks mingi pingereserv.
Elektrolüütkondensaatorite ühenduse polaarsus
Elektrolüütkondensaatoritel on negatiivsed ja positiivsed elektroodid. Reeglina tuvastatakse negatiivne elektrood korpusel olevate märgiste järgi (valge pikisuunaline riba "-" märkide taga) ja positiivset plaati ei märgita mingil viisil. Erandiks on kodukondensaatorid, kus positiivne klemm on vastupidi tähistatud märgiga "+". Kondensaatorite vahetamisel tuleb võrrelda ja kontrollida, kas kondensaatori ühenduse polaarsus vastab trükkplaadil olevale märgistusele (ring, kus on varjutatud segment). Sobitades negatiivse riba varjutatud segmendiga, sisestate kondensaatori õigesti. Jääb üle ainult kondensaatori jalad ära lõigata, jootekohad töödelda ja korralikult jootma. Kui ühendate kogemata ühenduse polaarsust, siis isegi täiesti uus ja täiesti töökorras kondensaator lihtsalt puruneb, määrides samaaegselt kõik külgnevad komponendid ja trükkplaadi juhtiva elektrolüüdiga.
Natuke turvalisusest
Pole saladus, et madalpingekondensaatorite väljavahetamine võib olla tervisele kahjulik vaid siis, kui polaarsusühendus on vale. Esmakordsel sisselülitamisel kondensaator plahvatab. Teine oht, mida kondensaatoritest võib oodata, on pinge selle plaatide vahel. Kui olete kunagi arvuti toiteallikaid lahti võtnud, olete ilmselt märganud tohutuid 200 V elektrolüüte. Just nendesse kondensaatoritesse jäävad ohtlikud kõrged pinged, mis võivad teid tõsiselt vigastada. Enne toiteploki kondensaatorite vahetamist soovitame see täielikult tühjendada kas takisti või 220V neoonlambiga.
Kasulik nõuanne: sellistele kondensaatoritele ei meeldi, kui neid lühise kaudu tühjenetakse, seega ärge lühistage nende klemmide tühjendamiseks kruvikeerajaga.
Käivitus- ja töökondensaatoreid kasutatakse ühefaasilises 220 V võrgus töötavate elektrimootorite käivitamiseks ja käitamiseks.
Seetõttu nimetatakse neid ka faasinihutiteks.
Paigalduskoht - elektriliini ja elektrimootori käivitusmähise vahel.
Kondensaatorite sümbol diagrammidel
Graafiline tähistus diagrammil on näidatud joonisel, tähetähis on C ja seerianumber vastavalt skeemile.
Kondensaatorite põhiparameetrid
Kondensaatori mahtuvus- iseloomustab energiat, mida kondensaator on võimeline akumuleerima, samuti voolu, mida ta on võimeline ennast läbima. Mõõdetud Faradides korrutava prefiksiga (nano, mikro jne).
Käivitus- ja käivituskondensaatorite kõige sagedamini kasutatavad väärtused on vahemikus 1 μF kuni 100 μF.
Kondensaatori nimipinge - pinge, mille juures kondensaator suudab töötada usaldusväärselt ja pikka aega, säilitades oma parameetrid.
Tuntud kondensaatorite tootjad märgivad selle korpusele pinge ja vastava garanteeritud tööaja tundides, näiteks:
- 400 V - 10000 tundi
- 450 V - 5000 tundi
- 500 V - 1000 tundi
Käivitus- ja töökondensaatorite kontrollimine
Kondensaatorit saate kontrollida kondensaatori mahtuvusmõõturi abil, selliseid seadmeid toodetakse nii eraldi kui ka multimeetri osana, mis on universaalne seade, mis suudab mõõta palju parameetreid. Kaaluge multimeetriga kontrollimist.
- lülitage õhukonditsioneer pingest välja
- tühjendage kondensaator, lühistades selle klemmid
- eemaldage üks klemmidest (kõik)
- Seadsime seadme kondensaatorite mahtuvuse mõõtmiseks
- Toetame sondid kondensaatori klemmide vastu
- lugege ekraanilt mahtuvuse väärtust
Kõikidel seadmetel on kondensaatori mõõtmise režiimi jaoks erinev tähistus, põhitüübid on näidatud allpool piltidel.
Selles multimeetris valitakse režiim lülitiga, see peab olema seatud Fcx režiimile Sondid tuleb sisestada pistikupesadesse, millel on märgistus Cx.
Mahtuvuse mõõtmise piiri ümberlülitamine on käsitsi. Maksimaalne väärtus 100 µF.
Sellel mõõteseadmel on automaatrežiim, peate selle lihtsalt valima, nagu pildil näidatud.
Mastechi mõõtepintsetid mõõdavad automaatselt ka mahtuvust, tuleb vaid FUNC nupuga režiim valida, vajutades seda seni, kuni ilmub F näidik.
Mahtuvuse kontrollimiseks loeme selle väärtuse kondensaatori korpuselt ja seadsime seadmele teadlikult suurema mõõtepiiri. (Kui see pole automaatne)
Näiteks nimiväärtus on 2,5 μF (μF), seadmel määrame 20 μF (μF).
Pärast sondide ühendamist kondensaatori klemmidega ootame näidud ekraanil, näiteks 40 μF mahtuvuse mõõtmiseks kulub esimese seadmega vähem kui üks sekund, teisega üle ühe minuti. , seega peaksite ootama.
Kui nimiväärtus ei vasta kondensaatori korpusel märgitule, tuleb see välja vahetada ja vajadusel valida analoog.
Käivitus-/töökondensaatori vahetus ja valik
Kui teil on originaalkondensaator, siis on selge, et peate selle lihtsalt vana asemele panema ja kõik. Polaarsus ei oma tähtsust, see tähendab, et kondensaatori klemmidel pole tähistusi pluss “+” ja miinus “-” ning neid saab ühendada mis tahes viisil.
Elektrolüütkondensaatorite kasutamine on rangelt keelatud (need tunnete ära väiksemate mõõtmete, sama võimsusega ning korpusel olevate pluss- ja miinusmärgiste järgi). Kasutamise tagajärjel - termiline hävitamine. Nendel eesmärkidel toodavad tootjad spetsiaalselt vahelduvvooluahelas töötamiseks mittepolaarseid kondensaatoreid, millel on mugav paigaldus ja lamedad klemmid kiireks paigaldamiseks.
Kui vajalik nimiväärtus pole saadaval, saate selle hankida kondensaatorite paralleelühendus. Kogumahtuvus võrdub kahe kondensaatori summaga:
C kokku = C 1 + C 2 +...C p
See tähendab, et kui ühendame kaks 35 μF kondensaatorit, saame koguvõimsuseks 70 μF, pinge, millel nad saavad töötada, vastab nende nimipingele.
Selline asendus on absoluutselt samaväärne ühe suurema mahutavusega kondensaatoriga.
Kondensaatorite tüübid
Võimsate kompressormootorite käivitamiseks kasutatakse õliga täidetud mittepolaarseid kondensaatoreid.
Korpus on seest täidetud õliga, et tagada hea soojusülekanne korpuse pinnale. Korpus on tavaliselt metallist või alumiiniumist.
Seda tüüpi kõige soodsamad kondensaatorid CBB65.
Väiksema võimsusega koormuste, näiteks ventilaatorimootorite käivitamiseks kasutatakse kuivkondensaatoreid, mille korpus on tavaliselt plastikust.
Kõige tavalisemad seda tüüpi kondensaatorid CBB60, CBB61.
Klemmid on ühendamise hõlbustamiseks kahe- või neljakordsed.
Olles otsustanud trükkplaadil kondensaatori välja vahetada, on esimene samm asenduskondensaatori valimine. Reeglina räägime elektrolüütkondensaatorist, mis oma tööea ammendumise tõttu hakkas teie elektroonikaseadmele ebanormaalset režiimi looma või kondensaator purunes ülekuumenemise tõttu või otsustasite lihtsalt paigaldada uuem või parem.
Sobiva asenduskondensaatori valimine
Asenduskondensaatori parameetrid peavad kindlasti sobima: selle nimipinge ei tohi mingil juhul olla madalam kui vahetataval kondensaatoril ja mahtuvus ei tohi olla väiksem või võib-olla 5-10 protsenti suurem (kui see on lubatud vastavalt standardile). teile teadaolevad reeglid). selle seadme elektriskeem) kui see algselt oli.
Lõpuks veenduge, et uus kondensaator mahuks ruumi, mille eelkäija jätab. Kui see osutub läbimõõdult ja kõrguselt veidi väiksemaks, pole sellest suurt midagi, aga kui läbimõõt või kõrgus on suurem, võivad läheduses asuvad komponendid samal plaadil segada või toetuda vastu korpuse elemente. Oluline on neid nüansse arvesse võtta. Niisiis, asenduskondensaator on valitud, see sobib teile, nüüd saate hakata vana kondensaatorit lahti võtma.
Protsessiks valmistumine
Nüüd on vaja vigane kondensaator plaadilt eemaldada ja siin uue paigaldamise koht ette valmistada. Selleks on teil muidugi vaja ja selle toimingu jaoks on mugav valmistada ette vaskpunutis jootmise eemaldamiseks. Reeglina on jootekolvi võimsus 40 W piires täiesti piisav isegi siis, kui plaadil kasutati algselt tulekindlat joodist.
Mis puutub joodise eemaldamiseks mõeldud vaskpunutisse, siis kui teil seda pole, on seda väga lihtne ise teha: võtke tükk mitte väga jämedat vasktraati, mis koosneb õhukestest vaskkiududest, eemaldage sellelt isolatsioon, kergelt (võite kasutada lihtne männi kampol) - nüüd imavad need räbustiga immutatud veenid kergesti nagu käsn joodetud kondensaatori jalgadelt joote.
Vana kondensaatori jootmine
Kõigepealt vaadake plaadil joodetud kondensaatori polaarsust: kumma poole see on miinuspoole suunatud, nii et uue jootmisel ei tee te polaarsusega viga. Tavaliselt märgitakse negatiivne jalg triibuga. Seega, kui lahtijootmiseks mõeldud palmik on ette valmistatud ja jootekolb on juba piisavalt soe, toetage palmik esmalt vastu kondensaatorijalgade alust, mille otsustasite enne joodist vabastada.
Sulata ettevaatlikult jalal olev joodis otse läbi patsi, et ka pats kuumeneks ja tõmbaks joote kiirelt plaadilt välja. Kui jalal on liiga palju joodet, liigutage punutist, kui see joodisega täitub, kogudes kogu jalast joodise sellele, nii et jalg jääks joodist vabaks. Tehke sama kondensaatori teise jalaga. Nüüd saab kondensaatorit lihtsalt käsitsi või pintsettidega välja tõmmata.
Jootmine uues kondensaatoris
Uus kondensaator tuleb paigaldada polaarsust järgides, st negatiivne jalg on samas kohas, kus oli joodetud miinusjalg. Tavaliselt on miinusjalg tähistatud triibuga ja plussjalg on pikem kui miinusjalg. Töötle kondensaatori jalgu räbustiga.
Sisestage kondensaator aukudesse. Jalgu pole vaja eelnevalt lühendada. Painutage jalgu veidi eri suundades, et kondensaator püsiks hästi paigal ja ei kukuks välja.
Nüüd soojendades jootekolbi otsaga plaadi enda jalga, torkake joodis jala poole nii, et jalg oleks ümbritsetud, niisutatud ja joodisega ümbritsetud. Tehke sama teise jalaga. Kui joote on jahtunud, ei pea te tegema muud, kui lühendage traadilõikuritega kondensaatori jalgu (sama pikkuseks, kui teie plaadil asuvad külgnevad osad).