Minulla on pitkään ollut tarve ostaa yleisvirtalähde kannettaville tietokoneille. Joten siinä on eri liittimet ja se voi säätää jännitettä. Ja jos tarvitsemme, ostamme sen.
Valitsin tämän:
LED-merkkivalo.
Tuloteho: 100w.
Lähtöteho: 96w.
Tulojännitealue: AC110-240v.
Säädettävä lähtöjännite: 12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v.
Ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus.
Yhteensopiva SONY/HP/IBM-kannettavien jne.
8 DC-pistoke kuvan mukainen.
Paketin saapuminen kesti kauan. Virtalähde oli pakattu huonosti, tavalliseen pussiin, mutta yllättäen mikään ei mennyt rikki.
Vaihdettavat elementit on kytketty tällaiseen johdossa olevaan pistorasiaan. Eripaksuiset koskettimet, idioottivarmat.
Ennen käynnistystä tein ulkoisen tarkastuksen.
Virtalähteessä on tavallinen kolminapainen maadoitettu pistorasia tavallisen tietokonekaapelin liittämistä varten.
Kaapeli mukana... kamala.
Jopa ulkoisessa tutkimuksessa se on niin ohut...
Kaapelissa lukee 250V 10A. No, aidalla on myös paljon kirjoitettua.
Lanka osoittaa myös jonkin verran toisen luokan kiinalaista merkkiä ja paksuutta 3x0,5 mm.sq. Mistä 10 ampeeria tulee? Miksi brändi on toissijainen? Tavallinen valmistaja ei tee näin huonoja ja vaarallisia kaapeleita. Täällä takaa-ajo on vain edullisia, loput on laiminlyöty.
Ollakseni rehellinen, mielestäni 0,5 neliötä on myös liian korkea, todellisuudessa on vielä vähemmän, pari pientä karvaa, eikä kuparia, vaan terästä, kuparipinnoitettua. Ne palavat niin näyttävästi... Pamahduksella ja kipinöillä.
Tämä kaapeli varmasti kestää tämän virtalähteen. Mutta koska siinä on tavallinen tietokoneliitin, on parempi leikata se välittömästi paloiksi ja heittää pois. Miksi leikata? Jotta joku ei vahingossa löydä ja käynnistä mitään energiaa kuluttavaa sähkölaitetta sen avulla, koska tämä on lähes 100% takuu tämän kaapelin lämmittämisestä ja palamisesta, vähintään hajulla ja kipinöillä ja enintään - oikosulku, palaneet sulakkeet tai tulipalo.
Ulkopuolinen tarkastelu paljasti seuraavaa: jos virtalähdettä ravistaa, siinä jotain kolisee ja melko kovaa. Päätettiin olla kytkemättä virtalähdettä pistorasiaan, vaan avata se välittömästi ja tarkistaa se.
Tulevaisuudessa sanon, että tämä oli oikea päätös, jonka ansiosta pystyimme välttämään korjaukset.
Joten lohko on avattu. Siitä putoaa sopiva määrä juotosräkää, noin 7x2mm.
Tämä juotospala kolisesi sisällä. Se voi hyvinkin aiheuttaa oikosulkua ja aiheuttaa virtalähteen katkeamisen.
Levy on melko laadukas, mutta sekä asennus että juottaminen ovat säälittävä näky.
"Kuumassa" osassa joitain elementtejä ei ole asennettu. Jotkin osat asennettiin aliarvioiduilla parametreilla eikä suunnittelun aikana suunnitellulla tavalla. Taululle on merkitty, mitkä elementit tulee asentaa ja miten.
Mutta on olemassa NTC-termistori, joka estää virran syöksymisen, kun virtalähde on kytketty pistorasiaan. On outoa, että he eivät korvanneet sitä puserolla; he olisivat voineet säästää pari senttiä.
Korkeajännitekondensaattori maksaa vain 22 µF (tämä on erittäin pieni), jopa kortissa lukee 47 µF, tulopiireissä ei ole suodatinkuristin, ei ole suodatinkondensaattoria, PWM-sirun tehokondensaattori seisoo pystysuorassa, vaikka sen pitäisi olla levyllä, sulake on arvoltaan kyseenalainen ja laadukas on asennettu siten, että se korvaa suodattimen kuristimen.
Virtalähteen stabilointijännitteen kytkeminen tapahtuu vaihtamalla vastukset TL431-sirun jakajavarressa. Juotos on kauheaa.
Koko levy on juoksevan peitossa, kukaan ei yrittänyt puhdistaa sitä.
Mutta pesemätön juoksutusaine ei ole pahin asia. Levy on huonosti juotettu; jotkut tapit vain roikkuvat ilmassa.
Esimerkiksi tässä: kaksois Schottky-diodi. Toinen liittimistä ei ole juotettu, toinen on revitty irti ja tela roikkuu ilmassa. Virtalähde toimii tässä tilassa, mutta kuinka kauan?
On selvää, että laadunvalvonnasta tai virheenkorjauksesta ei yksinkertaisesti puhuta. Olisi hyvä, jos nämä virtalähteet olisi kytketty päälle ollenkaan...
PWM-siru - UC3843AN - on melko yleinen. Se valmistaa monia erilaisia virtalähteitä ja StepDown-muuntimia
Tulostusosa on myös paljon yksinkertaisempi. Tasasuuntausdiodin jälkeen on yksi elektrolyyttikondensaattori. Mistään suodattimesta ei puhuta. Siinä ei ole edes shunttikeramiikkaa. Voidaan olettaa, että jos kaikki jätetään ennalleen, koska kotelo on käytännössä suljettu, tällaisen virtalähteen toiminta ei ole pitkä. Kondensaattori turpoaa hyvin pian.
Tehotransistori ja tasasuuntaajan kaksoisdiodi sijaitsevat yhteisellä jäähdyttimellä (tietenkään lämpötahnasta ei ole jälkeäkään). Jäähdytin on huonosti käsitelty alumiinilevy, jossa on purseet, sitä ei ole kiinnitetty millään tavalla ja se lepää itse transistorin ja diodin päällä. On loogista, että diodi ja transistori juotettiin hieman korkealle ja kun kotelo suljettiin, käytettiin voimaa ja diodin sisältävä transistori yksinkertaisesti upposi ja repi raidat irti levystä.
Näyttää kamalalta, kaikki roikkuu ilmassa, vaikka uskon, että kontaktia oli ja sähkönsyöttö saattoi käynnistyä tässäkin tilassa. Mutta en voi jättää tällaista häpeää sellaisena kuin se on.
Lyhyesti sanottuna tämä virtalähde on joukko tukkeja ja vikoja. Melkein kaikki siinä vaatii muutosta tai vaihtoa: kuuma osa, kylmä osa, virtajohto.
Ensinnäkin irrotan levyltä "strategiset" jumpperit, arveluttavan sulakkeen, suurjännitekondensaattorin ja PWM-tehokondensaattorin.
Juotin suodattimen kuristimen, normaalin 2 A sulakkeen, suodatinkondensaattorin ja laitoin sivulle ulos työntyvän PWM-tehovastuksen kyljelleen. Vaihdan PWM-tehokondensaattorin 47uF 63V 100uF 63V:iin. (47 uF riittäisi, mutta minulla ei ollut sellaista, jolla olisi pitkät johdot). Kondensaattori tulee sijoittaa "makaamaan", jotta se ei häiritse suuremman kapasiteetin ja vastaavasti suuremman suurjännitekondensaattorin asennusta. Asensin korkeajännitekondensaattorin 47 μFx400V. Tämä on juuri taululle ilmoitettu nimitys. Isompi olisi todennäköisesti ongelmallista asentaa, koska se ei todennäköisesti sovi koteloon. On selvää, että lautaa ei laadittu kovin ammattimaisesti. Korkeajännitekondensaattori sijaitsee vaakasuorassa PWM-tehokondensaattorin, itse PWM-sirun ja tehovastuksen yläpuolella. Se ei ole tappava, mutta se ei ole kovin älykäs. Mutta tässä se on, sellaisena kuin se on.
Jäähdytin on poistettu. Lämpöpastaa ei sinne edes suunniteltu, Kiinan talous näkyy kaikessa. Transistori on pakkauksessa TO-218-ISO, joka on täysin eristetty jäähdytyselementistä, joten voit tehdä ilman eristäviä tiivisteitä.
Hyväksi todistettu KPT-8 auttaa meitä kuten aina. Se ei ehkä ole paras lämpötahna, mutta luotan siihen enemmän kuin johonkin tuntemattomaan kiinalaiseen alkuperään.
No, voimaelementit ovat nyt lämpötahnalla. Toivottavasti tämä helpottaa heidän elämäänsä hieman. Transistori ja diodi on sijoitettu alemmas niin, että jäähdytyselementti lepää levyllä.
"Kuuma" osa on ohi.
Palautan ulospaikoilleen, leikkaan levyn pitkän ja leveän positiivisen radan, poraan 2 reikää ja juotan kuristimen rakoon. Juotan kondensaattorin rinnakkain virtajohtojen kanssa kelan jälkeen.
Shuntin suod"keramiikalla".
Juotan kaikki juottamattomat osat (joita levyllä on runsaasti) ja repeytyneet raidat. Pesen lautani ja kuivaan sen.
Rakentaa ja testaa aktivointia. Kaikki toimii.
Lopuksi teen koteloon useita leikkauksia Dremelillä ilmanvaihtoa varten. Tämän pitäisi päästää lämmitettyä ilmaa poistumaan kotelosta ja parantaa jäähdytystä hieman.
Tämä ei ehkä ole kovin kaunis, mutta se parantaa virtalähteen lämpötehoa.
Nyt tähän virtalähteeseen on asennettu kaikki elementit, kaikki on juotettu ja suodatusta on parannettu. Nyt ei ole pelottavaa liittää sitä melko kalliiseen kannettavaan tietokoneeseen tai näyttöön.
Johtopäätökset: tämä on väärinkäsitys, tätä jamb-sarjaa, jota kutsuttiin virheellisesti yleisvirtalähteeksi, ei voi yksinkertaisesti käyttää oston jälkeen ilman muutoksia ja muutoksia. Se on vain vaarallista.
Vain se, että virtalähde avattiin ajoissa, auttoi estämään sen nopean epäonnistumisen.
Kyllä, se on halpa, paljon halvempi kuin tavalliset virtalähteet, valmis käytettäväksi heti oston jälkeen. Sen hiominen käyttökuntoon ei vaadi suuria taloudellisia investointeja, mutta se vaatii joidenkin osien läsnäolon, juotosraudan, suoria käsiä ja minimaalista tietämystä. Ihmisille, joilla on kaikki tämä, tämä virtalähde on hyvä ostos. Muulle väestölle, joka ei osaa pitää juotoskolvia, tätä virtalähdettä ei suositella ostettavaksi.
P.S. Kun yritettiin käyttää sitä kannettavan tietokoneen kanssa, tämä virtalähde paloi 20-30 minuutin käytön jälkeen kovaa pamahduksella, salamalla ja savulla. Samalla hän otti mukanaan kannettavan tietokoneen laturin, ainakin onnistui ostamaan sen e-baysta. Virtalähteestä paloi transistori, PWM-siru avautui ja muuntaja muuttui epäilyttävän mustaksi. Virtalähde meni roskakoriin. En näe mitään järkeä korjata tätä väärinkäsitystä. En suosittele kenellekään ostamaan sitä.
Virtalähde on laite, jota käytetään muuntamaan (laskemaan tai lisäämään) vaihtojännitettä tietyksi tasajännitteeksi. Virtalähteet on jaettu: muuntaja ja pulssi. Aluksi luotiin vain virtalähteiden muuntajamalleja. Ne koostuivat 220 V:n, 50 Hz:n kotitalousverkosta saatavasta tehomuuntajasta sekä tasasuuntaajasta, jossa oli suodatin ja jännitteen stabilisaattori. Muuntajan ansiosta verkon jännite lasketaan vaadittuihin arvoihin, minkä jälkeen jännite tasasuuntautuu siltapiiriin kytketyistä diodeista koostuvalla tasasuuntaajalla. Tasasuuntauksen jälkeen jatkuva sykkivä jännite tasoitetaan rinnakkain kytketyllä kondensaattorilla. Jos jännitetasoa on tarpeen vakauttaa tarkasti, käytetään transistoreiden jännitteen stabilaattoreita.
Muuntajan virtalähteen suurin haittapuoli on muuntaja. Miksi niin? Kaikki painon ja mittojen vuoksi, koska ne rajoittavat virtalähteen kompaktisuutta, kun taas niiden hinta on melko korkea. Mutta nämä virtalähteet ovat rakenteeltaan yksinkertaisia, ja tämä on niiden etu. Mutta silti useimmissa nykyaikaisissa laitteissa muuntajan virtalähteiden käyttö on tullut merkityksettömäksi. Ne korvattiin kytkentävirtalähteillä.
Hakkurivirtalähteitä ovat:
1) verkkosuodatin (tulokuristin, sähkömekaaninen melunvaimennussuodatin, verkkosulake);
2) tasasuuntaaja ja tasoitussuodatin (diodisilta, varastokondensaattori);
3) invertteri (tehotransistori);
4) tehomuuntaja;
5) lähtötasasuuntaaja (puolisiltapiiriin kytketyt tasasuuntausdiodit);
6) lähtösuodatin (suodatinkondensaattorit, tehokuristimet);
7) invertterin ohjausyksikkö (PWM-ohjain ja johdotus)
Hakkuriteholähde tuottaa tasaisen jännitteen takaisinkytkennän avulla. Se toimii seuraavasti. Verkkojännite syötetään tasasuuntaajalle ja tasoitussuodattimelle, jossa verkkojännite tasasuuntautuu ja aaltoilu tasoitetaan kondensaattoreiden avulla. Tässä tapauksessa säilytetään noin 300 voltin amplitudi. Seuraavassa vaiheessa invertteri kytketään. Sen tehtävänä on tuottaa muuntajalle suorakaiteen muotoisia suurtaajuisia signaaleja. Takaisinkytkentä invertteriin tapahtuu ohjausyksikön kautta. Muuntajan lähdöstä syötetään suurtaajuisia pulsseja lähtötasasuuntaamoon. Koska pulssitaajuus on noin 100 kHz, on tarpeen käyttää nopeita puolijohde-Schottke-diodeja. Viimeisessä vaiheessa suodatinkondensaattorin ja induktorin jännite tasoitetaan. Ja vasta tämän jälkeen kuormaan syötetään tietyn arvon jännite. Siinä se, teoriaa riittää, siirrytään käytäntöön ja aloitetaan virtalähteen valmistus.
Virtalähteen kotelo
Jokainen radioamatööri, joka käsittelee radioelektroniikkaa ja haluaa suunnitella laitteitaan, kohtaa usein ongelman, mistä saada kotelo. Tämä ongelma kohtasi myös minua, mikä puolestaan sai minut ajattelemaan, miksi ei tekisi asiaa omin käsin. Ja sitten alkoi etsintäni... Valmiin ratkaisun etsintä kehon tekemiseen ei johtanut mihinkään. Mutta en masentunut. Hetken mietittyäni sain idean, miksei tekisi muovilaatikosta koteloa johtojen laskemista varten. Se oli minulle oikean kokoinen, ja aloin leikkaamaan ja liimaamaan. Katso kuvat alla.
Laatikon mitat valittiin virtalähdelevyn koon mukaan. Katso alla olevaa kuvaa.
Lisäksi kotelossa tulisi olla myös ilmaisin, johdot, säädin ja verkkoliitin. Katso alla olevaa kuvaa.
Yllä olevien elementtien asentamiseksi koteloon leikattiin tarvittavat reiät. Katso yllä olevia kuvia. Ja lopuksi, jotta virtalähteen kotelo olisi esteettinen, se maalattiin mustaksi. Katso kuvat alla.
Mittauslaite
Sanon heti, että mittauslaitetta ei tarvinnut kauaa etsiä, vaan valinta osui heti yhdistettyyn digitaaliseen voltammetriin TK1382. Katso kuvat alla.
Laitteen mittausalueet ovat jännitteelle 0-100 V ja virralle 10 A asti. Laitteessa on myös kaksi kalibrointivastusta jännitteen ja virran säätöön. Katso alla olevaa kuvaa.
Mitä tulee kytkentäkaavioon, siinä on joitain vivahteita. Katso kuvat alla.
Virtalähdekaavio
Virran ja jännitteen mittaamiseen käytämme piiriä 2, katso yllä oleva kuva. Ja niin edelleen järjestyksessä. Etsitään ensin kannettavan tietokoneen virtalähteestä sähköpiirikaavio. Haku on suoritettava PWM-ohjaimella. Tässä virtalähteessä se on CR6842S. Katso alla oleva kaavio.
Käsittelemme nyt muutoksia. Koska säädettävä virtalähde tehdään, piiri on tehtävä uudelleen. Tätä varten teemme muutoksia kaavioon; nämä alueet on ympyröity oranssilla. Katso alla olevaa kuvaa.
Piiriosa 1.2 antaa virran PWM-ohjaimelle. Ja se on parametrinen stabilisaattori. Stabilisaattorin jännite 17,1 V valittiin PWM-ohjaimen toimintaominaisuuksien vuoksi. Tässä tapauksessa PWM-ohjaimen syöttämiseksi asetamme virran stabilisaattorin läpi noin 6 mA:iin. "Tämän säätimen erikoisuus on, että sen käynnistämiseen tarvitaan yli 16,4 V:n syöttöjännite, virrankulutus 4 mA" -ote teknisistä tiedoista. Muunnettaessa virtalähdettä tällä tavalla, on välttämätöntä luopua itsesyöttävästä käämityksestä, koska sen käyttö ei ole suositeltavaa matalilla lähtöjännitteillä. Alla olevassa kuvassa näet tämän laitteen muutoksen jälkeen.
Piirin osiossa 3 on jännitteensäätö, näillä elementtiarvoilla säätö tapahtuu 4,5-24,5 V:n välillä. Tällaista muutosta varten on tarpeen purkaa alla olevassa kuvassa oranssilla merkityt vastukset ja juottaa niiden tilalle muuttuja vastus jännitteen säätämiseksi.
Tämä viimeistelee muutoksen. Ja voit tehdä koeajon. TÄRKEÄ!!! Koska virtalähde saa virran 220 V verkosta, sinun on varottava altistumasta verkkojännitteelle! TÄMÄ ON HENKIIN VAARALLISTA!!! Ennen kuin käynnistät virransyötön ensimmäisen kerran, on tarpeen tarkistaa kaikkien elementtien oikea asennus ja kytkeä se sitten 220 V verkkoon 220 V, 40 W hehkulampun kautta, jotta vältytään virransyöttöelementeiltä. virtalähde. Voit nähdä ensimmäisen käynnistyksen alla olevasta kuvasta.
Ensimmäisen käynnistyksen jälkeen tarkistamme myös jännitteen säätelyn ylä- ja alarajat. Ja kuten on tarkoitettu, ne ovat määritetyissä rajoissa 4,5-24,5 V. Katso alla olevat kuvat.
Ja lopuksi testattaessa 2,5 A:n kuormalla kotelo alkoi lämmetä hyvin, mikä ei sopinut minulle ja päätin tehdä koteloon reikiä jäähdytystä varten. Rei'ityspaikka valittiin suurimman lämmityksen sijainnin perusteella. Kotelon rei'ittämiseksi tein 9 reikää, joiden halkaisija oli 3 mm. Katso alla olevaa kuvaa.
Jotta johtavia elementtejä ei pääse vahingossa koteloon, kannen takaosaan on liimattu turvaläppä lyhyen matkan päässä. Katso alla olevaa kuvaa.
Kuvaan henkilökohtaista kokemustani kannettavan tietokoneen virran saamisesta ulkoisista akuista. Valmistuessani muuttamaan luontoon, olin ymmälläni ongelman ratkaisemisesta kannettavan tietokoneeni akusta. Selaillut foorumeita, en löytänyt mitään yksinkertaista ja helposti saatavilla olevaa. Kaikki ehdottivat joko kotitekoista sovitinta auton generaattorin virtalähteeksi, jota on erittäin vaikea koota. Tai valmiita ratkaisuja, kuten kannettavien tietokoneiden automaattiset sovittimet ja 12 voltin 220 voltin virranmuuntimet kannettavan tietokoneen tavallisen virtalähteen käyttämiseksi. Mutta kaikki nämä sovittimet maksavat rahaa, eikä minulla ollut mahdollisuutta ostaa jotain valmista.
Näin selvisin tilanteesta. Kannettava tietokone saa virtansa 19 voltista, otin ja ostin 3 akkua UPS:stä 6 voltilla 4,5 A. Liitin ne sarjaan ja sain 19 volttia. Katkaisin johdon virtalähteestä, yksiköstä kannettavaan tietokoneeseen ja liitin sen akkuihin tarkkailemalla plussaa tai miinusta. Seuraavaksi otin akun ulos kannettavasta tietokoneesta ja liitin virtajohdon. Laitoin sen päälle ja kannettava tietokone alkoi toimia.
Huomio - jos käytät kannettavaa tietokonetta akuista, sen oma akku on poistettava, muuten kannettava tietokone palaa. Selitän miksi. Vakiovirtalähde antaa tietyn virran, esimerkiksi 4A, ja sen akku kuluttaa kaikki nämä 4A. Ja jos käytät sitä ulkoisista akuista, kannettavan tietokoneen akku itse lataa kaiken, mitä sille annetaan, ja ulkoiset akut voivat tuottaa kymmeniä ampeeria. Tällaisella latausvirralla kannettavan tietokoneen laitteisto ei yksinkertaisesti kestä sitä ja kannettavan tietokoneen sisäänrakennettu virtalähde palaa.
Jotta ei vain virtaa, vaan myös ladata kannettavaa tietokonetta ulkoisista akuista, sinun on asennettava vastus, joka rajoittaa latausvirtaa. Esimerkiksi, jos kannettava tietokoneesi saa virtaa 19 voltista 4A, sinun on asennettava 4A vastus. Mutta tiedän, että tämä vaihtoehto aiheuttaa myös joitain vaikeuksia, koska sinun on löydettävä oikea vastus. On vielä yksinkertaisempi vaihtoehto: virtaa rajoittavan vastuksen sijaan sinun tarvitsee vain asentaa auton hehkulamppu, jossa on tarvittava määrä ampeeria.
Jos kannettava tietokoneesi kuluttaa esimerkiksi 4 ampeeria, sinun on asennettava 4 ampeerin hehkulamppu. Se toimii kuin vastus, eli se kuljettaa vain 4 ampeeria itsensä läpi, kun taas se itse kuluttaa saman määrän. Kyllä, tällä järjestelmällä ulkoisten akkujen sähkönkulutus on 2 kertaa suurempi, mutta tämän avulla voit ladata kannettavan tietokoneen sisäisen akun.
Ja niin, katso kuvaa, ensimmäisessä kuvassa kannettava tietokone saa virtansa suoraan kolmesta 6 voltin akusta. Tämän järjestelmän avulla on tarpeen poistaa sisäinen akku, muuten kannettavan tietokoneen sisäinen virtalähde palaa.
Kuvassa "2" kannettava tietokone saa virtaa ja ladataan vastuksen kautta. Vastuksen tai hehkulampun kytkeminen päälle ei vain anna virtaa, vaan myös lataa sisäänrakennetun kannettavan tietokoneen akun.
Testasin kaikkia yllä kuvattuja menetelmiä acer-netbookillani, ja se toimii edelleen, kirjoitan tämän artikkelin siitä. Huomaa, että käytän virtalähteenä 3 6,4 voltin akkua, tämä antaa 19 volttia sarjaan kytkettynä. On myös kannettavia tietokoneita, joiden virtalähteenä on 12…..16 volttia. Nämä kannettavat tietokoneet voivat saada virtaa suoraan 12 voltista (automaattinen akku), muista vain poistaa sisäinen akku. Jos haluat ladata kannettavan tietokoneen, lataa se vastuksen tai hehkulampun kautta.
Toinen tapa saada virtaa kannettavalle tietokoneelle, jos kannettavan tietokoneen akku on tyhjä
Kannettavan tietokoneen virtalähde 12 voltista, akusta
Kannettavan tietokoneen alkuperäinen akku petti, tai oikeammin toimi, mutta lataus kesti korkeintaan noin 20 minuuttia. Ja eräänä kauniina päivänä sähkömme katkesi kahdeksi päiväksi, ja minun piti kirjeenvaihto Internetissä. Ja päätin olla odottamatta, kunnes sähköt kytketään päälle, ja purkaa kannettavan tietokoneen sisäänrakennettu akku, siitä ei ollut mitään hyötyä. Sisällä oli 4 elementtiä, akussa lukee 14,8 volttia, mikä tarkoittaa, että jokainen elementti on 3,7 volttia.
Sisällä on 2 pääjohtoa, jotka on juotettu elementtikokoonpanon päihin, ja useita johtoja, jotka juotetaan elementtien väliin. Tarvitsemme ne 2 paksua lankaa. jotka ovat elementtikokoonpanon sivuilla. Nämä johdot ovat plus ja miinus teholle, liitin niihin 12 voltin akun ja siinä kaikki, laitamme tyhjän akkukotelon paikoilleen ja käynnistämme kannettavan tietokoneen, kaikki toimii.
Muuten, mallista riippuen kannettava tietokone voi vannoa virtalähdettä ja kirjoittaa, että akku on vähissä, mutta älä huoli, tämä johtuu siitä, että tavallinen auton akku antaa 12 volttia, ei 14 volttia, minkä vuoksi kannettava tietokone luulee, että sen akku on vähissä, mutta samalla se ei sammu ja toimii normaalisti, kunnes akku on todella tyhjä.
Tämä vaihtoehto sopii vain 11,1 tai 14,8 voltin akuille. Mutta nämä ovat hätävaihtoehtoja, ja on parempi käyttää tähän suunniteltuja laitteita.
Hankkeen tavoitteena on rakentaa universaali säädettävä virtalähde, jolla voidaan ladata nikkeli- tai lyijyakkuja, ei vain autojen akkuja. Laturin avulla voit ladata akkuja, joiden jännite on 4-30 V.
Ensimmäinen asia, jonka tarvitset tämän projektin toteuttamiseksi, on keho. Sopii esim. kiinalaisesta invertteristä 12-220 V. Se on monoliittinen ja valmistettu alumiinista.
Voit ottaa minkä tahansa muun sopivan koon esimerkiksi tietokoneen virtalähteestä.
Toinen on verkon porrastettu kytkentävirtalähde.
Tässä projektissa käytetyn yksikön lähtöjännite on 19 V noin 5 A virralla.
Tämä on halpa yleiskäyttöinen kannettavan tietokoneen sovitin. Se on rakennettu UC38-perheen PWM-ohjaimelle, siinä on stabilointi ja oikosulkusuojaus.
Kolmas on digitaalinen tai analoginen voltammetri. Tässä esitetty volttiampeerimittari on otettu kiinalaisesta jännitteen stabilisaattorista (30V, 5A).
Neljäs on muutama elektroninen komponentti, kuten liittimet ja virtajohto.
Laite on esitetty kaavamaisesti seuraavassa kuvassa:
Katso nyt virtalähdekaaviota. TL431-siru sijaitsee optoerottimen lähellä. Tämä mikropiiri asettaa lähtöjännitteen. Johtosarjassa on vain 2 vastusta ja ne valitsemalla saadaan haluttu lähtöjännite.
Tässä kaaviossa se on merkitty R13:ksi. Olemassa olevassa lohkossa sen vastus on 20 kOhm. Sinun on kytkettävä 10 kOhmin muuttuja sarjaan tähän vastukseen, suunnilleen kuten kuvassa:
Kiertämällä säädettävää vastusta on saavutettava noin 30 V:n lähtöjännite. Sitten sinun täytyy sammuttaa "muuttuja" ja mitata sen resistanssi, jolla lähtöjännite oli 30 V, ja korvata R13 vastuksella, jolla on valittu vastus. Tuloksena oli noin 27 kOhm. Tämä päättää sovittimen muuntamisen.
Virran rajoittamiseksi käytetään PWM-ohjausmenetelmää, koska kannettavan tietokoneen sovittimen lähtövirta on hyvin pieni.
Yleensä tämä piiri on PWM-jännitteensäädin ilman erillistä virranrajoitusyksikköä. Tämä neliöaaltogeneraattori perustuu NE555-ajastimeen, joka toimii tietyllä taajuudella. Diodit muuttavat jatkuvasti taajuudensäätökondensaattorin lataus- ja purkausaikaa. Tämän ilmiön ansiosta on mahdollista muuttaa lähtöpulssien toimintajaksoa. Koska tehotransistori toimii kytkintilassa (se on joko auki tai kiinni), voidaan havaita melko korkea hyötysuhde. Säädettävä vastus säätelee pulssien toimintajaksoa.
Tarvittava latausvirta voidaan asettaa muuttamalla jännitettä eli kiertämällä monikierrosta säädettävää vastusta.
Kirjaimellisesti mikä tahansa transistori käy. Tässä käytetään n-kanavaista kenttätransistoria, jonka jännite on 60 V ja virta 20 A.
Avaimen toimintatilan vuoksi sen lämmitys ei ole hienoa, toisin kuin lineaaripiireissä, mutta lämmönpoisto ei häiritse. Tässä projektissa käytetään alumiinikoteloa jäähdytyselementtinä.
PWM-säädinpiiri on todella yksinkertainen, taloudellinen ja luotettava, mutta vaatii myös hieman muokkausta. Tosiasia on, että dokumentaation mukaan mikropiirin NE555 suurin sallittu syöttöjännite on 16 V. Ja muunnetun sovittimen lähdössä jännite on lähes 2 kertaa suurempi, ja kun piiri on kytketty, ajastin ehdottomasti palaa loppuun.
Tähän tilanteeseen on useita ratkaisuja. Katso 3 niistä:
- Käytä lineaarista säädintä, esimerkiksi 5-12 V 78xx-perheestä tai
rakentaa yksinkertainen stabilisaattori seuraavan kaavion mukaan:
Yksinkertaisin ratkaisu olisi tuoda piiriin lineaarinen stabilisaattori, esimerkiksi 7805. Mutta on muistettava, että suurin syöttöjännite vaihtelee valmistajasta riippuen 24-35 V. Tässä projektissa käytetään KA7805-stabilisaattoria, jossa on suurin syöttöjännite 35 V teknisten tietojen mukaan. Jos et saa sellaista sirua, voit rakentaa stabilisaattorin vain kolmesta osasta.
Kokoamisen jälkeen sinun on tarkistettava PWM-säädin.
Sovitinlevyllä on 2 aktiivista komponenttia, jotka ovat kuumennettavissa - muuntimen suurjännitepiirin tehotransistori ja kaksoisdiodi piirin lähdössä. Ne juotettiin ja kiinnitettiin alumiinikoteloon. Tässä tapauksessa ne on eristettävä päärungosta.
Etupaneeli on valmistettu muovipalasta.
Sovitinpiirissä on oikosulkusuojaus, mutta siinä ei ole käänteisen napaisuuden suojausta. Mutta tämä voidaan korjata.
Koska sovittimen lähtöjännite ylitti 30 V testauksen aikana, digitaalinen voltammetri paloi. Älä ylitä jännitettä edes 1 V:lla. Sinun on pärjättävä ilman sitä. Latausvirta näytetään yleismittarilla.
Laturi osoittautui hyväksi - se myös lataa akkuja ruuvimeisselistä ilman ongelmia.
Liitetyt tiedostot:
Kuinka tehdä yksinkertainen Power Bank omin käsin: kaavio kotitekoisesta virtapankista