Man jau sen ir bijusi vajadzība iegādāties universālu barošanas bloku klēpjdatoriem. Lai tam būtu dažādi savienotāji un varētu regulēt spriegumu. Un ja vajag, tad pērkam.
Es izvēlējos šo:
LED indikators.
Ieejas jauda: 100w.
Izejas jauda: 96w.
Ieejas sprieguma diapazons: Ac110-240v.
Regulējams izejas spriegums: 12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v.
Aizsardzība pret pārslodzi un īssavienojumu.
Savietojams ar SONY/HP/IBM piezīmjdatoriem utt.
8 Līdzstrāvas spraudnis kā attēlā.
Paciņa ieradās ilgi. Barošanas bloks bija iepakots slikti, parastā somā, bet pārsteidzošā kārtā nekas nebija salūzis.
Nomaināmi elementi ir ievietoti šādā kontaktligzdā uz stieples. Dažāda biezuma kontakti, droši.
Pirms ieslēgšanas veicu ārējo apskati.
Barošanas blokam ir standarta trīs kontaktu ligzda ar zemējumu standarta datora kabeļa pievienošanai.
Kabelis komplektā... briesmīgs.
Pat pēc ārējās apskates tas ir tik plāns...
Kabelis raksta 250V 10A. Nu uz sētas arī daudz kas rakstīts.
Vads norāda arī uz kādu otršķirīgu ķīniešu zīmolu un 3x0,5 mm.kv. biezumu. Nu, no kurienes nāk 10 ampēri? Kāpēc zīmols ir otršķirīgs? Normāls ražotājs tik sliktus un nedrošus kabeļus netaisīs. Šeit tiekšanās notiek tikai par zemām izmaksām, pārējais ir atstāts novārtā.
Ja godīgi, man liekas, ka 0,5 kvadrāts arī ir par augstu, reāli ir vēl mazāk, pāris sīciņu matiņu, un nevis vara, bet tērauda, ar vara pārklājumu. Tie izdeg tik iespaidīgi... Ar blīkšķi un dzirkstelēm.
Šis kabelis noteikti tiks galā ar šo barošanas avotu. Bet, tā kā tam ir standarta datora savienotājs, labāk to nekavējoties sagriezt gabalos un izmest. Kāpēc griezt? Lai kāds ar tās palīdzību nejauši neatrod un neieslēdz nevienu enerģiju patērējošu elektroierīci, jo tā ir gandrīz 100% šī kabeļa sildīšanas un sadedzināšanas garantija, vismaz ar smaku un dzirkstelēm, un maksimāli - īssavienojums, izdeguši drošinātāji vai ugunsgrēks.
Ārējā apskatā atklājās sekojošais: ja krata barošanas bloku, tajā kaut kas grab, turklāt diezgan skaļi. Tika nolemts strāvas padevi nebāzt kontaktligzdā, bet nekavējoties to atvērt un pārbaudīt.
Raugoties uz priekšu, teikšu, ka tas bija pareizs lēmums, kas ļāva izvairīties no remonta.
Tātad bloks ir atvērts. No tā izkrīt pieklājīgs daudzums lodēšanas puņķu, apmēram 7x2mm.
Šis lodēšanas gabals iekšā grabēja. Tas ļoti labi var radīt īssavienojumu un izraisīt strāvas padeves atteici.
Plāksne ir diezgan kvalitatīva, taču gan uzstādīšana, gan lodēšana ir nožēlojams skats.
"Karstajā" daļā daži elementi nav instalēti. Dažas detaļas tika uzstādītas ar nepietiekami novērtētiem parametriem, nevis tā, kā bija paredzēts projektēšanas laikā. Tāfele ir marķēta ar kādiem elementiem un kā jāuzstāda.
Bet ir NTC termistors, kas novērš strāvas pieplūdumu, kad barošanas avots ir pievienots kontaktligzdai. Dīvaini, ka viņi to nenomainīja ar džemperi, varēja ietaupīt pāris centus.
Augstsprieguma kondensators maksā tikai 22 µF (tas ir ārkārtīgi mazs), pat uz plates rakstīts 47 µF, ieejas ķēdēs nav filtra droseles, nav filtra kondensatora, PWM mikroshēmas jaudas kondensators stāv. vertikāli, lai gan tam vajadzētu būt uz kuģa, drošinātājs ir apšaubāms un ir uzstādīts kvalitatīvi, lai aizstātu filtra droseles.
Barošanas avota stabilizācijas sprieguma pārslēgšana tiek veikta, pārslēdzot rezistorus TL431 mikroshēmas sadalītāja svirā. Lodēšana ir briesmīga.
Viss dēlis ir pārklāts ar plūsmu, neviens to nemēģināja tīrīt.
Bet nemazgāta plūsma nav sliktākā lieta. Plāksne ir slikti pielodēta; dažas tapas vienkārši karājas gaisā.
Piemēram, šeit: dubultā Šotkija diode. Viens no spailēm nav pielodēts, otrs ir norauts un trase karājas gaisā. Strāvas padeve šādā stāvoklī darbosies, bet cik ilgi?
Skaidrs, ka par kaut kādu kvalitātes kontroli vai atkļūdošanu vienkārši nav runas. Būtu labi, ja šos barošanas blokus vispār ieslēgtu...
PWM mikroshēma - UC3843AN - ir diezgan izplatīta. Tas ražo daudz dažādu barošanas avotu un StepDown pārveidotāju
Arī izvades daļa ir daudz vienkāršāka. Pēc taisngrieža diodes ir viens elektrolītiskais kondensators. Par kādu filtru nav runas. Nav pat šunta keramikas. Var pieņemt, ka, ja viss paliek kā ir, ņemot vērā, ka korpuss ir praktiski noslēgts, šāda barošanas avota darbība nebūs ilga. Kondensators ļoti drīz uzbriest.
Jaudas tranzistors un taisngrieža dubultdiode atrodas uz kopējā radiatora (protams, no termiskās pastas nav pēdas). Radiators ir slikti apstrādāta alumīnija plāksne ar urbumiem, tas nekādā veidā nav fiksēts un balstās uz paša tranzistora un diodes. Loģiski, ka diode un tranzistors tika pielodēti nedaudz augstu un, aiztaisot korpusu, tika pielikts spēks un tranzistors ar diodi vienkārši nogrima un noplēsa sliedes no dēļa.
Izskatās šausmīgi, viss karājas gaisā, lai gan uzskatu, ka kontakts bija un strāvas padeve varētu būt sākusies pat šādā stāvoklī. Bet es nevaru atstāt tādu apkaunojumu, kāds tas ir.
Īsāk sakot, šis barošanas bloks ir sastrēguma un defektu kopums. Gandrīz viss tajā ir jāmaina vai jāmaina: karstā daļa, aukstā daļa, strāvas vads.
Pirmkārt, es no tāfeles atlodēju “stratēģiskos” džemperus, apšaubāmu drošinātāju, augstsprieguma kondensatoru un PWM jaudas kondensatoru.
Es pielodēju filtra droseles, parasto 2 A drošinātāju, filtra kondensatoru un uzlieku PWM jaudas rezistoru, kas izstiepjas uz sāniem. Es nomainu PWM jaudas kondensatoru 47uF 63V pret 100uF 63V. (Pietiktu ar 47 uF, bet man nebija neviena ar gariem pievadiem). Kondensators jānovieto “guļus”, lai netraucētu lielākas ietilpības un attiecīgi lielāka izmēra augstsprieguma kondensatora uzstādīšanu. Es uzstādīju augstsprieguma kondensatoru 47 μFx400V. Tas ir tieši tāds nomināls, kas norādīts uz tāfeles. Lielāku, visticamāk, būtu problemātiski instalēt, jo tas, visticamāk, neietilpst korpusā. Skaidrs, ka tāfele nebija izlikta īpaši profesionāli. Augstsprieguma kondensators atrodas horizontāli virs PWM jaudas kondensatora, pašas PWM mikroshēmas un jaudas rezistora. Tas nav nāvējošs, bet arī ne pārāk gudrs. Bet te nu ir, kā ir.
Radiators ir noņemts. Termopasta tur pat nebija plānota, Ķīnas ekonomika ir redzama it visā. Tranzistors ir TO-218-ISO iepakojumā, kas ir pilnībā izolēts no radiatora, tāpēc var iztikt bez izolējošām blīvēm.
Pārbaudītais KPT-8 mums palīdzēs kā vienmēr. Varbūt tā nav labākā termopasta, bet es tai uzticos vairāk nekā kādai nezināmai ķīniešu izcelsmes.
Nu, spēka elementi tagad ir uz termopasta. Es ceru, ka tas viņiem atvieglos dzīvi. Tranzistors un diode ir novietoti zemāk, lai radiators balstītos uz tāfeles.
“Karstā” daļa ir beigusies.
Atgriežu izejas elektrolītisko kondensatoru savā vietā, nogriežu uz tāfeles garo un plato pozitīvo sliedi, izurbu 2 caurumus un spraugā lodēju droseli. Paralēli strāvas vadiem aiz induktora pielodēju kondensatoru.
Es šuntēju filtrējošo elektrolītisko kondensatoru ar “keramiku”.
Lodēju visas nepielodētās daļas (kuru uz tāfeles ir daudz) un saplēstās trases. Nomazgāju savu dēli un izžāvēju.
Veido un pārbauda aktivizēšanu. Viss darbojas.
Visbeidzot es veicu vairākus iegriezumus korpusā ar Dremel gaisa apmaiņai. Tam vajadzētu ļaut sasildītajam gaisam izplūst no korpusa un nedaudz uzlabot dzesēšanu.
Tas var nebūt ļoti skaists, taču tas uzlabos barošanas avota siltuma veiktspēju.
Tagad šim barošanas blokam ir uzstādīti visi elementi, viss ir pielodēts, un ir uzlabota filtrēšana. Tagad nav bail to savienot ar diezgan dārgu klēpjdatoru vai monitoru.
Secinājumi: tas ir pārpratums, šo amortizatoru komplektu, kas kļūdaini tika saukts par universālo barošanas bloku, nevar vienkārši lietot pēc iegādes bez pārveidošanas un pārveidošanas. Tas ir vienkārši bīstami.
Tikai fakts, ka barošanas bloks tika atvērts savlaicīgi, palīdzēja novērst tā straujo atteici.
Jā, tas ir lēts, daudz lētāks nekā parastie barošanas avoti, gatavs lietošanai uzreiz pēc iegādes. Lai to notīrītu līdz darba stāvoklim, nav nepieciešami lieli finanšu ieguldījumi, taču tam ir nepieciešama dažu detaļu klātbūtne, lodāmurs, tiešas rokas un minimālas zināšanas. Cilvēkiem, kuriem tas viss ir, šis barošanas avots ir labs pirkums. Pārējiem iedzīvotājiem, kuri nezina, kā turēt lodāmuru, šo barošanas bloku nav ieteicams iegādāties.
P.S. Mēģinot to lietot ar portatīvo datoru, pēc 20-30 minūšu darbības šis barošanas bloks izdega ar skaļu blīkšķi, zibspuldzi un dūmiem. Tajā pašā laikā viņš paņēma līdzi klēpjdatora lādētāja plati; vismaz viņam izdevās to iegādāties e-bay. Barošanas blokā izdega tranzistors, atvērās PWM mikroshēma, un transformators kļuva aizdomīgi melns. Strāvas padeve nonāca miskastē. Es neredzu jēgu labot šo pārpratumu. Nevienam neiesaku to pirkt.
Barošanas avots ir ierīce, ko izmanto, lai pārveidotu (pazeminātu vai palielinātu) maiņstrāvas spriegumu noteiktā līdzspriegumā. Barošanas avoti ir sadalīti: transformatorā un impulsā. Sākotnēji tika izveidoti tikai barošanas bloku transformatoru projekti. Tie sastāvēja no jaudas transformatora, kas tika darbināts no 220V, 50Hz sadzīves tīkla un taisngrieža ar filtru un sprieguma stabilizatoru. Pateicoties transformatoram, tīkla spriegums tiek samazināts līdz nepieciešamajām vērtībām, kam seko sprieguma iztaisnošana ar taisngriezi, kas sastāv no tilta ķēdē savienotām diodēm. Pēc iztaisnošanas pastāvīgais pulsējošais spriegums tiek izlīdzināts ar paralēli savienotu kondensatoru. Ja nepieciešams precīzi stabilizēt sprieguma līmeni, tiek izmantoti tranzistoru sprieguma stabilizatori.
Galvenais transformatora barošanas avota trūkums ir transformators. Kāpēc ir tā, ka? Viss svara un izmēru dēļ, jo tie ierobežo barošanas avota kompaktumu, savukārt to cena ir diezgan augsta. Taču šiem barošanas avotiem ir vienkāršs dizains, un tā ir to priekšrocība. Tomēr lielākajā daļā mūsdienu ierīču transformatoru barošanas avotu izmantošana ir kļuvusi nebūtiska. Tie tika aizstāti ar komutācijas barošanas avotiem.
Komutācijas barošanas avoti ietver:
1) tīkla filtrs (ieejas drosele, elektromehāniskais filtrs, kas nodrošina trokšņu novēršanu, tīkla drošinātājs);
2) taisngriezis un izlīdzinošais filtrs (diodes tilts, uzglabāšanas kondensators);
3) invertors (jaudas tranzistors);
4) spēka transformators;
5) izejas taisngriezis (pustilta ķēdē savienotas taisngriežu diodes);
6) izejas filtrs (filtru kondensatori, jaudas droseles);
7) invertora vadības bloks (PWM kontrolieris ar vadu)
Komutācijas barošanas avots nodrošina stabilizētu spriegumu, izmantojot atgriezenisko saiti. Tas darbojas šādi. Tīkla spriegums tiek piegādāts taisngriežam un izlīdzinošajam filtram, kur tīkla spriegums tiek iztaisnots un pulsācijas tiek izlīdzinātas, izmantojot kondensatorus. Šajā gadījumā tiek uzturēta aptuveni 300 voltu amplitūda. Nākamajā posmā invertors ir pievienots. Tās uzdevums ir ģenerēt taisnstūrveida augstfrekvences signālus transformatoram. Atgriezeniskā saite uz invertoru tiek veikta caur vadības bloku. No transformatora izejas uz izejas taisngriezi tiek piegādāti augstfrekvences impulsi. Sakarā ar to, ka impulsa frekvence ir aptuveni 100 kHz, ir nepieciešams izmantot ātrgaitas pusvadītāju Schottke diodes. Pēdējā fāzē filtra kondensatora un induktora spriegums tiek izlīdzināts. Un tikai pēc tam slodzei tiek piegādāts noteiktas vērtības spriegums. Tas arī viss, pietiek teorijas, pāriesim pie prakses un sāksim ražot barošanas bloku.
Barošanas avota korpuss
Katrs radioamatieris, kurš nodarbojas ar radioelektroniku, vēloties izstrādāt savas ierīces, bieži saskaras ar problēmu, kur dabūt korpusu. Arī mani piemeklēja šī problēma, kas savukārt lika aizdomāties, kāpēc gan neizdarīt lietu savām rokām. Un tad sākās mani meklējumi... Gatavā risinājuma meklējumi, kā uztaisīt ķermeni, ne pie kā nenoveda. Bet es nekritu izmisumā. Nedaudz padomājot, radās ideja, kāpēc gan neizgatavot no plastmasas kastes maciņu vadu ievilkšanai. Tas bija man piemērotais izmērs, un es sāku griezt un līmēt. Skatīt attēlus zemāk.
Kastes izmēri tika izvēlēti, pamatojoties uz barošanas paneļa izmēru. Skatīt attēlu zemāk.
Arī korpusā ir jābūt indikatoram, vadiem, regulatoram un tīkla savienotājam. Skatīt attēlu zemāk.
Lai uzstādītu iepriekš minētos elementus, korpusā tika izgriezti nepieciešamie caurumi. Apskatiet attēlus augstāk. Un visbeidzot, lai barošanas bloka korpusam piešķirtu estētisku izskatu, tas tika nokrāsots melnā krāsā. Skatīt attēlus zemāk.
Mērīšanas ierīce
Uzreiz teikšu, ka man nebija ilgi jāmeklē mērierīce, izvēle uzreiz krita uz kombinēto digitālo voltammetru TK1382. Skatīt attēlus zemāk.
Ierīces mērīšanas diapazoni ir spriegumam 0-100 V un strāvai līdz 10 A. Ierīcei ir arī divi kalibrēšanas rezistori sprieguma un strāvas regulēšanai. Skatīt attēlu zemāk.
Attiecībā uz savienojuma shēmu tai ir dažas nianses. Skatīt attēlus zemāk.
Barošanas shēma
Lai izmērītu strāvu un spriegumu, mēs izmantosim ķēdi 2, skatiet attēlu iepriekš. Un tā tālāk secībā. Manā klēpjdatora barošanas avotam vispirms atradīsim elektriskās ķēdes shēmu. Meklēšana jāveic, izmantojot PWM kontrolleri. Šajā barošanas blokā tas ir CR6842S. Skatīt diagrammu zemāk.
Tagad pievērsīsimies izmaiņām. Tā kā tiks izgatavots regulējams barošanas avots, ķēde būs jāpārveido. Lai to izdarītu, diagrammā tiks veiktas izmaiņas; šie apgabali ir apvilkti oranžā krāsā. Skatīt attēlu zemāk.
Ķēdes sadaļa 1.2 nodrošina barošanu PWM kontrollerim. Un tas ir parametrisks stabilizators. Stabilizatora spriegums 17,1 V tika izvēlēts PWM kontrollera darbības īpašību dēļ. Šajā gadījumā, lai darbinātu PWM kontrolieri, mēs iestatām strāvu caur stabilizatoru līdz aptuveni 6 mA. “Šī kontrollera īpatnība ir tāda, ka, lai to ieslēgtu, ir nepieciešams barošanas spriegums, kas lielāks par 16,4 V, strāvas patēriņš 4 mA” izvilkums no datu lapas. Šādā veidā pārveidojot barošanas avotu, ir jāatsakās no pašbarojošas tinuma, jo tā lietošana zemā izejas spriegumā nav ieteicama. Zemāk esošajā attēlā jūs varat redzēt šo ierīci pēc modifikācijas.
Shēmas 3. sadaļā ir paredzēta sprieguma regulēšana, ar šiem elementu nomināliem regulēšana tiek veikta 4,5-24,5 V robežās. Šādai modifikācijai ir nepieciešams atlodēt zemāk attēlā oranžā krāsā atzīmētos rezistorus un to vietā pielodēt mainīgo. rezistors sprieguma regulēšanai.
Tas pabeidz izmaiņas. Un jūs varat veikt testa braucienu. SVARĪGS!!! Sakarā ar to, ka barošanas avots tiek barots no 220 V tīkla, jums jābūt uzmanīgiem, lai netiktu pakļauts tīkla spriegumam! TAS IR DZĪVĪBAI BĪSTAMI!!! Pirms pirmās strāvas padeves ieslēgšanas ir jāpārbauda, vai visi elementi ir pareizi uzstādīti, un pēc tam pievienojiet to 220 V tīklam caur 220 V, 40 W kvēlspuldzi, lai izvairītos no strāvas elementu atteices. enerģijas padeve. Pirmo palaišanu varat redzēt zemāk esošajā attēlā.
Tāpat pēc pirmā starta pārbaudīsim sprieguma regulēšanas augšējo un apakšējo robežu. Un, kā paredzēts, tie atrodas norādītajās robežās no 4,5 līdz 24,5 V. Skatiet zemāk esošos attēlus.
Un visbeidzot, testējot ar 2,5 A slodzi, korpuss sāka labi uzkarst, kas man nederēja, un es nolēmu korpusā veikt perforācijas dzesēšanai. Perforācijas vieta tika izvēlēta, pamatojoties uz vislielākās apkures vietu. Lai perforētu korpusu, es izveidoju 9 caurumus ar diametru 3 mm. Skatīt attēlu zemāk.
Lai novērstu nejaušu vadošu elementu iekļūšanu korpusā, pārsega aizmugurē nelielā attālumā tiek pielīmēts drošības atloks. Skatīt attēlu zemāk.
Es aprakstu savu personīgo pieredzi klēpjdatora darbināšanai no ārējām baterijām. Gatavojoties pārcelties uz dzīvi dabā, biju neizpratnē, atrisinot klēpjdatora barošanas problēmu no akumulatora. Pārmeklējot forumus, es neatradu neko vienkāršu un pieejamu. Visi ieteica vai nu paštaisītu adapteri strāvas padevei no automašīnas ģeneratora, kuru ir ļoti grūti salikt. Vai arī gatavi risinājumi, piemēram, automātiskie adapteri klēpjdatoriem un strāvas pārveidotāji no 12 voltiem līdz 220 voltiem, lai klēpjdatoram izmantotu parasto barošanas avotu. Bet visi šie adapteri maksā naudu, un man nebija iespējas nopirkt kaut ko gatavu.
Lūk, kā es izkļuvu no situācijas. Klēpjdators tiek darbināts ar 19 voltiem, es paņēmu un iegādājos 3 akumulatorus no UPS ar 6 voltiem 4,5 A. Es tos savienoju virknē un saņēmu 19 voltus. Es nogriezu vadu no barošanas avota, no bloka uz klēpjdatoru un pievienoju to baterijām, ievērojot plusu vai mīnusu. Pēc tam es izņēmu akumulatoru no klēpjdatora un pievienoju strāvas vadu. Es to ieslēdzu, un klēpjdators sāka darboties.
Uzmanību - ja barojat klēpjdatoru no baterijām, tad tā paša akumulators ir jāizņem, pretējā gadījumā klēpjdators izdegs. Es paskaidrošu, kāpēc. Standarta barošanas avots nodrošina noteiktu strāvu, piemēram, 4A, un tā akumulators patērē visus šos 4A. Un, ja barojat to no ārējiem akumulatoriem, tad pats klēpjdatora akumulators uzlādēs visu, kas tam tiek dots, un ārējie akumulatori var ražot desmitiem ampēru. Ar šādu uzlādes strāvu klēpjdatora aparatūra to vienkārši neiztur un portatīvā datora iebūvētais barošanas bloks izdegs.
Lai klēpjdatoru ne tikai barotu, bet arī uzlādētu no ārējām baterijām, ir jāinstalē rezistors, kas ierobežos uzlādes strāvu. Piemēram, ja jūsu klēpjdators tiek darbināts ar 19 voltu 4A, tad jums ir jāinstalē 4A rezistors. Bet es zinu, ka šī opcija rada arī zināmas grūtības, jo jums ir jāatrod pareizais rezistors. Ir vēl vienkāršāka iespēja: strāvu ierobežojoša rezistora vietā jums vienkārši jāinstalē automašīnas spuldze ar nepieciešamo ampēru skaitu.
Piemēram, ja jūsu klēpjdators patērē 4 ampērus, jums ir jāinstalē 4 ampēru spuldze. Tas darbosies kā rezistors, tas ir, izlaižot caur sevi tikai 4 ampērus, bet pats patērēs tikpat daudz. Jā, ar šo shēmu elektroenerģijas patēriņš no ārējiem akumulatoriem būs 2 reizes lielāks, taču tas ļaus uzlādēt klēpjdatora iekšējo akumulatoru.
Un tā, paskatieties uz attēlu, pirmajā attēlā klēpjdators tiek darbināts tieši no 3 6 voltu baterijām. Izmantojot šo shēmu, ir nepieciešams noņemt iekšējo akumulatoru, pretējā gadījumā klēpjdatora iekšējais barošanas avots izdegs.
Attēlā “2” klēpjdators tiek darbināts un uzlādēts caur rezistoru. Ieslēdzot rezistoru vai spuldzi, tiks ne tikai darbināts, bet arī uzlādēts iebūvētais klēpjdatora akumulators.
Es pārbaudīju visas iepriekš aprakstītās metodes savā acer netbook datorā, un tas joprojām darbojas, es rakstu šo rakstu no tā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka strāvas padevei es izmantoju 3 6,4 voltu baterijas, kas nodrošina 19 voltu spriegumu, ja tas ir savienots virknē. Ir arī klēpjdatori, kas tiek darbināti ar 12…..16 voltu spriegumu. Šos klēpjdatorus var darbināt tieši no 12 voltiem (automātiskais akumulators), tikai atcerieties izņemt iekšējo akumulatoru. Ja vēlaties uzlādēt klēpjdatoru, uzlādējiet to, izmantojot rezistoru vai spuldzi.
Vēl viens veids, kā darbināt klēpjdatoru, ja klēpjdatora akumulators ir izlādējies
Klēpjdatora barošana no 12 voltiem, no akumulatora
Klēpjdatora oriģinālais akumulators neizdevās, pareizāk sakot, darbojās, bet uzlāde ilga apmēram 20 minūtes, ilgākais. Un vienā jaukā dienā mums uz 2 dienām atslēdza elektrību, un man vajadzēja sarakstīties internetā. Un es nolēmu negaidīt, kamēr elektrība tiks ieslēgta, un izjaukt klēpjdatora iebūvēto akumulatoru, tas tik un tā nederēja. Iekšpusē bija 4 elementi, akumulators norāda 14,8 voltus, kas nozīmē, ka katrs elements ir 3,7 volti.
Iekšpusē ir 2 galvenie vadi, kas ir pielodēti pie elementu komplekta galiem, un vairāki vadi, kas ir pielodēti starp elementiem. Mums vajag tos 2 biezos vadus. kas atrodas elementu komplekta sānos. Šie vadi ir pluss un mīnuss jaudai, pieslēdzu tiem 12 voltu akumulatoru un viss, ievietojam tukšo akumulatora korpusu savā vietā un ieslēdzam portatīvo datoru, viss darbojas.
Starp citu, atkarībā no modeļa klēpjdators var zvērēt pie barošanas avota un rakstīt, ka akumulators ir zems, taču neuztraucieties, jo parastais automašīnas akumulators nodrošina 12 voltus, nevis 14 voltus, tāpēc klēpjdators domā, ka tā akumulators ir zems, bet tajā pašā laikā tas neizslēdzas un darbojas normāli, līdz akumulators ir faktiski izlādējies.
Šī opcija ir piemērota tikai 11,1 vai 14,8 voltu akumulatoriem. Bet tās ir ārkārtas iespējas, un labāk ir izmantot šim nolūkam paredzētas ierīces.
Projekta mērķis ir uzbūvēt universālu regulējamu barošanas bloku, ar kuru var uzlādēt niķeļa vai svina akumulatorus, nevis tikai automašīnu akumulatorus. Lādētājs ļaus uzlādēt akumulatorus ar spriegumu no 4 līdz 30 V.
Pirmā lieta, kas jums būs nepieciešama, lai īstenotu šo projektu, ir ķermenis. Piemērots, piemēram, no ķīniešu invertora 12-220 V. Tas ir monolīts un izgatavots no alumīnija.
Varat paņemt jebkuru citu piemērotu izmēru, piemēram, no datora barošanas avota.
Otrais ir tīkla pakāpeniskas pārslēgšanas barošanas avots.
Šajā projektā izmantotās iekārtas izejas spriegums ir 19 V pie aptuveni 5 A strāvas.
Šis ir lēts universāls klēpjdatora adapteris. Tas ir veidots uz PWM kontrollera no UC38 saimes, tam ir stabilizācija un īssavienojuma aizsardzība.
Trešais ir digitālais vai analogais voltammetrs. Šeit redzamais voltampermetrs tika ņemts no Ķīnas sprieguma stabilizatora (30V, 5A).
Ceturtkārt, daži elektroniski komponenti, piemēram, termināļi un strāvas vads.
Ierīce shematiski parādīta nākamajā attēlā:
Tagad apskatiet strāvas padeves shēmu. TL431 mikroshēma atrodas netālu no optrona. Šī mikroshēma nosaka izejas spriegumu. Instalācijā ir tikai 2 rezistori, un tos izvēloties var iegūt vēlamo izejas spriegumu.
Šajā diagrammā tas ir apzīmēts ar R13. Esošajā blokā tā pretestība ir 20 kOhm. Šim rezistoram sērijveidā jāpievieno 10 kOhm mainīgais, aptuveni kā attēlā:
Pagriežot mainīgo rezistoru, ir jāsasniedz ap 30 V izejas spriegums. Pēc tam ir jāizslēdz “mainīgais” un jāizmēra tā pretestība, pie kuras izejas spriegums bija 30 V, un jānomaina R13 pret rezistoru ar izvēlēta pretestība. Rezultāts bija aptuveni 27 kOhm. Tas pabeidz adaptera pārveidošanu.
Lai ierobežotu strāvu, tiks izmantota PWM vadības metode, jo klēpjdatora adaptera izejas strāva ir ļoti maza.
Kopumā šī ķēde ir PWM sprieguma regulators bez atsevišķas strāvas ierobežošanas vienības. Šis kvadrātviļņu ģenerators ir balstīts uz NE555 taimeri, kas darbojas noteiktā frekvencē. Diodes kalpo, lai pastāvīgi mainītu frekvences iestatīšanas kondensatora uzlādes un izlādes laiku. Pateicoties šai parādībai, ir iespējams mainīt izejas impulsu darba ciklu. Tā kā jaudas tranzistors darbojas slēdža režīmā (tas ir atvērts vai aizvērts), var novērot diezgan augstu efektivitāti. Mainīgs rezistors regulē impulsu darba ciklu.
Nepieciešamo uzlādes strāvu var iestatīt, mainot spriegumu, tas ir, pagriežot daudzpagriezienu mainīgo rezistoru.
Burtiski derēs jebkurš tranzistors. Šeit tiek izmantots n-kanālu lauka efekta tranzistors ar spriegumu 60 V un strāvu 20 A.
Atslēgas darbības režīma dēļ tā sildīšana atšķirībā no lineārajām shēmām nebūs lieliska, taču siltuma noņemšana netraucēs. Šajā projektā kā siltuma izlietne tiek izmantots alumīnija korpuss.
PWM regulatora ķēde ir patiešām vienkārša, ekonomiska un uzticama, taču tai arī nepieciešama neliela pārveidošana. Fakts ir tāds, ka saskaņā ar dokumentāciju NE555 mikroshēmas maksimālais pieļaujamais barošanas spriegums ir 16 V. Un pārveidotā adaptera izejā spriegums ir gandrīz 2 reizes lielāks, un, kad ķēde ir pievienota, taimeris noteikti izdeg.
Šai situācijai ir vairāki risinājumi. Apskatiet 3 no tiem:
- Izmantojiet lineāro regulatoru, piemēram, 5 līdz 12 V no 78xx saimes vai
izveidojiet vienkāršu stabilizatoru saskaņā ar šādu shēmu:
Vienkāršākais risinājums būtu ķēdē ieviest lineāro stabilizatoru, piemēram, 7805. Taču jāatceras, ka maksimālais barošanas spriegums atkarībā no ražotāja svārstās no 24 līdz 35 V. Šajā projektā tiek izmantots KA7805 stabilizators ar maksimālais ieejas spriegums 35 V saskaņā ar datu lapu. Ja nevarat iegūt šādu mikroshēmu, varat izveidot stabilizatoru tikai no trim daļām.
Pēc montāžas jums jāpārbauda PWM regulators.
Uz adaptera plates ir 2 aktīvi komponenti, kas ir pakļauti karsēšanai - pārveidotāja augstsprieguma ķēdes jaudas tranzistors un dubultā diode pie ķēdes izejas. Tie tika pielodēti un piestiprināti pie alumīnija korpusa. Šajā gadījumā tie ir jāizolē no galvenā korpusa.
Priekšējais panelis ir izgatavots no plastmasas gabala.
Adaptera ķēdei ir aizsardzība pret īssavienojumu, bet tai nav apgrieztās polaritātes aizsardzības. Bet to var labot.
Tā kā testēšanas laikā adaptera izejas spriegums pārsniedza 30 V, digitālais voltammetrs izdega. Nepārsniedziet spriegumu pat par 1 V. Jums būs jāiztiek bez tā. Uzlādes strāva tiks parādīta, izmantojot multimetru.
Lādētājs izrādījās labs - bez problēmām lādē arī akumulatorus no skrūvgrieža.
Pievienotie faili:
Kā ar savām rokām izveidot vienkāršu Power Bank: pašdarinātas strāvas bankas diagramma