Datora elementu bāzē (un ne tikai) ir viens sašaurinājums - elektrolītiskie kondensatori. Tie satur elektrolītu, elektrolīts ir šķidrums. Tāpēc šāda kondensatora sildīšana noved pie tā atteices, jo elektrolīts iztvaiko. Un apkure sistēmas vienībā ir regulāra parādība.
Tāpēc kondensatoru nomaiņa ir laika jautājums. Vairāk nekā puse no vidējās un zemākās cenu kategorijas mātesplašu kļūmēm ir radušās sausu vai uzbriedušu kondensatoru dēļ. Pat biežāk šī iemesla dēļ sabojājas datoru barošanas avoti.
Tā kā mūsdienu dēļu druka ir ļoti blīva, kondensatoru nomaiņa jāveic ļoti uzmanīgi. Jūs varat sabojāt un nepamanīt nelielu neierāmētu elementu vai salauzt (īsas) sliedes, kuru biezums un attālums starp tiem ir nedaudz lielāks par cilvēka mata biezumu. Ir diezgan grūti kaut ko līdzīgu vēlāk labot. Tāpēc esiet uzmanīgi.
Tātad, lai nomainītu kondensatorus, jums būs nepieciešams lodāmurs ar plānu galu ar jaudu 25-30 W, biezas ģitāras stīgas gabals vai bieza adata, lodēšanas plūsma vai kolofonija.
Ja mainīsit polaritāti, nomainot elektrolītisko kondensatoru vai uzstādīsit kondensatoru ar zemu spriegumu, tas var eksplodēt. Un lūk, kā tas izskatās:
Tāpēc uzmanīgi izvēlieties rezerves daļu un uzstādiet to pareizi. Elektrolītiskie kondensatori vienmēr ir marķēti ar negatīvu spaili (parasti vertikāla josla, kas atšķiras no korpusa krāsas). Uz iespiedshēmas plates ir atzīmēts arī caurums negatīvajam kontaktam (parasti ar melnu ēnojumu vai vienkrāsainu baltu). Vērtējumi ir uzrakstīti uz kondensatora korpusa. Ir vairāki no tiem: spriegums, jauda, pielaides un temperatūra.
Pirmie divi vienmēr ir klāt, pārējie var nebūt. Spriegums: 16V(16 volti). Jauda: 220 µF(220 mikrofarādes). Šīs vērtības ir ļoti svarīgas, nomainot. Spriegumu var izvēlēties vienādu vai ar lielāku nominālvērtību. Bet kapacitāte ietekmē kondensatora uzlādes/izlādes laiku un dažos gadījumos var būt svarīga ķēdes sadaļai.
Tāpēc jauda ir jāizvēlas vienāda ar to, kas norādīta uz korpusa. Zemāk redzamā fotoattēla kreisajā pusē ir zaļš, pietūkušs (vai noplūdis) kondensators. Kopumā ar šiem zaļajiem kondensatoriem ir pastāvīgas problēmas. Visizplatītākie aizvietotāju kandidāti. Labajā pusē ir darba kondensators, kuru mēs pielodēsim.
Kondensators ir pielodēts šādi: vispirms tāfeles aizmugurē atrodiet kondensatora kājas (man tas ir visgrūtākais brīdis). Pēc tam uzsildiet vienu no kājām un viegli nospiediet kondensatora korpusu no apsildāmās kājas sāniem. Kad lodmetāls kūst, kondensators sasveras. Veiciet līdzīgu procedūru ar otro kāju. Parasti kondensators tiek noņemts divos posmos.
Nav nepieciešams steigties, un nav nepieciešams pārāk spēcīgi nospiest. Mātesplate nav abpusēja PCB, bet gan daudzslāņu (iedomājieties vafele). Pārspīlēšana var sabojāt iespiedshēmas plates iekšējo slāņu kontaktus. Tātad nekāda fanātisma. Starp citu, ilgstoša karsēšana var arī sabojāt dēli, piemēram, novest pie kontakta paliktņa lobīšanās vai plīsuma. Tāpēc arī ar lodāmuru nevajag stipri spiest. Mēs noliecam lodāmuru un viegli nospiežam uz kondensatora.
Pēc bojātā kondensatora noņemšanas ir nepieciešams izveidot caurumus, lai jauno kondensatoru varētu ievietot brīvi vai ar nelielu piepūli. Šiem nolūkiem izmantoju tāda paša biezuma ģitāras stīgu kā lodējamās daļas kājas. Šiem nolūkiem ir piemērota arī šūšanas adata, bet adatas tagad ir izgatavotas no parastā dzelzs, bet auklas - no tērauda. Pastāv iespēja, ka, mēģinot to izvilkt, adata ieķersies lodējumā un salūzīs. Un aukla ir diezgan elastīga, un tērauds un lodmetāls turas daudz sliktāk nekā dzelzs.
Noņemot kondensatorus, lodēšana visbiežāk aizsprosto plāksnes caurumus. Ja jūs mēģināt pielodēt kondensatoru tādā pašā veidā, kā es ieteicu to lodēt, varat sabojāt kontakta paliktni un sliežu ceļu, kas ved uz to. Nav pasaules gals, bet ļoti nevēlams notikums. Tāpēc, ja caurumi nav aizsērējuši ar lodmetālu, tie vienkārši ir jāpaplašina. Un, ja jūs to darāt, tad jums ir cieši jāpiespiež auklas vai adatas gals pie cauruma, un otrā dēļa pusē lodāmurs jānospiež pret šo caurumu. Ja šī iespēja ir neērta, tad lodāmura uzgalis ir jāatspiež pret auklu gandrīz pie pamatnes. Kad lodmetāls izkūst, aukla iekļausies caurumā. Šajā brīdī jums tas jāpagriež tā, lai tas nesatvertu lodmetālu.
Pēc cauruma iegūšanas un paplašināšanas no tā malām nepieciešams noņemt lieko lodēšanu, ja tāds ir, pretējā gadījumā kondensatora lodēšanas laikā var veidoties skārda vāciņš, kas var pielodēt blakus esošās trases tajās vietās, kur blīvējums ir blīvs. Pievērsiet uzmanību zemāk redzamajam fotoattēlam - cik tuvu sliedes atrodas caurumiem. Lodēšana ir ļoti vienkārša, bet grūti pamanāma, jo uzstādītais kondensators traucē skatu. Tāpēc ir ļoti ieteicams noņemt lieko lodmetālu.
Ja jums tuvumā nav radio tirgus, visticamāk, nomaiņai varat atrast tikai lietotu kondensatoru. Pirms uzstādīšanas, ja nepieciešams, tās kājas jāapstrādā. Ir vēlams noņemt visu lodējumu no kājām. Kājiņas parasti pārklāju ar fluxu un skārdu ar tīru lodāmura galu, lodmetāls sakrājas uz lodāmura gala. Tad ar komunālo nazi noskrāpēju kondensatora kājas (katram gadījumam).
Tas arī viss, patiesībā. Mēs ievietojam kondensatoru, eļļojiet kājas ar plūsmu un lodēt. Starp citu, ja izmantojat priedes kolofoniju, labāk to sasmalcināt pulverī un uzklāt uz uzstādīšanas vietas, nevis iegremdēt lodāmuru kolofonija gabalā. Tad tas izdosies glīti.
Kondensatora nomaiņa, neatlodējot to no tāfeles
Remonta apstākļi atšķiras, un kondensatora maiņa uz daudzslāņu (piemēram, datora mātesplates) iespiedshēmas plates nav tas pats, kas nomainīt kondensatoru barošanas blokā (vienslāņa, vienpusējā iespiedshēmas plate). Jums jābūt ļoti uzmanīgiem un uzmanīgiem. Diemžēl ne visi ir dzimuši ar lodāmuru rokās, un kaut ko salabot (vai mēģināt salabot) ir ļoti nepieciešams.
Kā jau rakstīju raksta pirmajā pusē, visbiežāk bojājumu cēlonis ir kondensatori. Tāpēc kondensatoru nomaiņa ir visizplatītākais remonta veids, vismaz manā gadījumā. Šiem nolūkiem specializētajās darbnīcās ir īpašs aprīkojums. Ja jums tā nav, izmantojiet parasto aprīkojumu (flux, lodmetālu un lodāmuru). Šajā gadījumā pieredze ļoti palīdz.
Šīs metodes galvenā priekšrocība ir tā, ka dēļa kontaktu paliktņi būs jāpakļauj daudz mazākam siltumam. Vismaz divas reizes. Drukāšana uz lētām mātesplatēm diezgan bieži nolobās karstuma dēļ. Sliedes atdalās, un vēlāk to salabot ir diezgan problemātiski.
Šīs metodes trūkums ir tāds, ka jums joprojām ir jāizdara spiediens uz dēli, kas var izraisīt arī negatīvas sekas. Lai gan pēc manas personīgās pieredzes man nekad nav nācies stipri nospiest. Šajā gadījumā ir visas iespējas pielodēt pie kājām, kas paliek pēc kondensatora mehāniskas noņemšanas.
Tātad, kondensatora nomaiņa sākas ar bojātās daļas noņemšanu no mātesplates.
Jums jānovieto pirksts uz kondensatora un ar vieglu spiedienu mēģiniet to pagriezt uz augšu un uz leju un pa kreisi un pa labi. Ja kondensators šūpojas pa kreisi un pa labi, tad kājas atrodas pa vertikālo asi (kā fotoattēlā), pretējā gadījumā pa horizontālo asi. Kāju stāvokli var noteikt arī pēc negatīvā marķiera (sloksne uz kondensatora korpusa, kas norāda uz negatīvo kontaktu).
Tālāk jums vajadzētu nospiest kondensatoru gar tā kāju asi, bet ne strauji, bet vienmērīgi, lēnām palielinot slodzi. Rezultātā kāja tiek atdalīta no ķermeņa, tad atkārtojam procedūru otrajai kājai (spiediet no pretējās puses).
Dažreiz kāja tiek izvilkta kopā ar kondensatoru sliktas lodēšanas dēļ. Šajā gadījumā jūs varat nedaudz paplašināt iegūto caurumu (es to daru ar ģitāras stīgu) un ievietot tajā vara stieples gabalu, vēlams tāda paša biezuma kā kāja.
Puse darba ir paveikta, tagad mēs pārejam tieši uz kondensatora nomaiņu. Vērts atzīmēt, ka lodējums slikti pielīp pie kājas daļas, kas bija kondensatora korpusa iekšpusē un labāk to nokost ar stiepļu griezējiem, atstājot nelielu daļu. Pēc tam nomaiņai sagatavotā kondensatora kājas un vecā kondensatora kājas tiek apstrādātas ar lodēšanu un pielodētas. Visērtāk ir pielodēt kondensatoru, novietojot to uz dēļa 45 grādu leņķī. Tad jūs varat viegli pievērst viņam uzmanību.
Iegūtais izskats, protams, ir neestētisks, taču tas darbojas, un šī metode ir daudz vienkāršāka un drošāka nekā iepriekšējā dēļ plāksnes sildīšanas ar lodāmuru. Laimīgu renovāciju!
Ja vietnes materiāli jums bija noderīgi, varat atbalstīt resursa turpmāko attīstību, atbalstot to (un mani).
Autors: elremont no 26.01.2014 Vai tā bija viena no tām dienām, kad kaķis košļāja jūsu moduli? Vai varbūt jums ir vecs pastiprinātājs, kuram no kondensatoriem izplūst šis nepatīkamais toksiskais traips? Ja kādreiz esat bijis šādā situācijā, varat salabot moduli, nomainot kondensatorus. Apskatīsim piemēru, kur es nomainu šo kondensatoru uz PCB. Pirmkārt, neliela teorija. Kas ir kondensators? Kondensators ir enerģijas uzkrāšanas ierīce, ko var izmantot, lai izlīdzinātu spriegumu. Katram kondensatoram ir divi svarīgi parametri: kapacitāte un spriegums. Kapacitāte norāda, cik daudz enerģijas kondensators var uzglabāt pie noteikta sprieguma. Kapacitāti parasti mēra mikrofaradās (uF). Deviņdesmit deviņos procentos gadījumu, nomainot kondensatoru, ir jāizmanto tāda pati kapacitātes vērtība vai ļoti tuvu. Šeit tiek izmantots 470 uF kondensators. Ja es vēlos to nomainīt, tad ideālā gadījumā man vajadzētu iegūt citu 470uF kondensatoru. Vēl viens svarīgs parametrs ir nominālais spriegums. Nominālais spriegums ir maksimālais spriegums, pie kura kondensators var darboties bez eksplozijas. Vēlreiz ņemiet vērā, ka uz kondensatora uzrakstītais spriegums nozīmē, ka tas ir maksimālais spriegums, ko var pielietot kondensatoram. Tas nenozīmē, ka kondensatoram obligāti būs šāds spriegums. Piemēram, tas ir 16 voltu kondensators. Tas nenozīmē, ka tas ir uzlādēts ar 16 voltu spriegumu, piemēram, akumulators. Tas nozīmē, ka, uzlādējot to līdz 5 voltiem, tas darbosies lieliski. Ja es to uzlādēšu līdz 10 voltiem, viss būs kārtībā. Ja es to uzlādēju līdz 16 voltiem, tas var tikt galā arī ar to. Bet, ja es to uzlādēšu līdz 25 voltiem, tas uzsprāgs. Atgriežoties pie mūsu kondensatora piemēra, es redzu, ka tā nominālā spriegums ir 16 volti. Nomainot, man jāizmanto 16 V vai augstāks kondensators. Tagad izrādās, ka visiem maniem 470 uF kondensatoriem ir 25 volti. Bet tā nav problēma. Ja sākotnējā ķēdē ir nepieciešams 16 V kondensators, tad es varu izmantot 25 V kondensatoru, tas tikai nozīmē, ka man ir lielāka drošības rezerve. Tagad parunāsim par polaritāti. Elektrolītiskā kondensatora negatīvajai pusei vienmēr būs mazs mīnusa simbols. Viss, kas jums jādara, ir pārliecināties, ka polaritāte atbilst vecajam kondensatoram. Ja mainīsit polaritāti, tas notiek. Tagad, kad es zinu polaritāti, es nomainīšu kondensatoru un pielodēšu to vietā. Visbeidzot, neliels drošības brīdinājums. Ja esat kādreiz redzējis šos lielos kondensatorus ar spriegumu, kas lielāks par 200 voltiem, jums jābūt uzmanīgiem ar tiem, lai nepieskartos tiem, ja tie ir uzlādēti. Atcerieties, ka kondensators, kas uzlādēts pie 200 V, var jūs nogalināt.
Laimīgu kondensatora nomaiņu!
_
Visbiežāk sastopamais mūsdienu elektronikas bojājums ir elektrolītisko kondensatoru darbības traucējumi. Ja pēc elektroniskās ierīces korpusa izjaukšanas pamanāt, ka uz iespiedshēmas plates ir kondensatori ar deformētu, pietūkušu korpusu, no kura izplūst toksisks elektrolīts, tad ir laiks izdomāt, kā atpazīt ierīces bojājumu vai defektu. kondensatoru un izvēlieties atbilstošu nomaiņu. Izmantojot profesionālu lodēšanas plūsmu, lodmetālu, lodēšanas staciju un jaunu kondensatoru komplektu, jūs varat viegli “atdzīvināt” jebkuru elektronisku ierīci ar savām rokām.
Būtībā kondensators ir radioelektroniska sastāvdaļa, kuras galvenais mērķis ir elektroenerģijas uzkrāšana un izdalīšana, lai filtrētu, izlīdzinātu un radītu mainīgas elektriskās svārstības. Jebkuram kondensatoram ir divi vissvarīgākie elektriskie parametri: kapacitāte un maksimālais tiešspriegums, ko var pievadīt kondensatoram bez pārrāvuma vai iznīcināšanas. Kapacitāte, kā likums, nosaka, cik daudz elektriskās enerģijas var absorbēt kondensators, ja uz tā plāksnēm tiek pielikts pastāvīgs spriegums, kas nepārsniedz noteiktu robežu. Kapacitāti mēra Farados. Visplašāk izmantotie kondensatori ir tie, kuru kapacitāti aprēķina mikrofarādēs (μF), pikofarādēs (pF) un nanofarādēs (nF). Daudzos gadījumos ir ieteicams nomainīt bojāto kondensatoru ar derīgu kondensatoru, kam ir līdzīgas kapacitātes īpašības. Tomēr remonta praksē pastāv viedoklis, ka barošanas ķēdēs ir iespējams uzstādīt kondensatoru ar jaudu, kas ir nedaudz lielāka par rūpnīcas parametriem. Piemēram, ja mēs vēlamies nomainīt plīsušo elektrolītu ar 100 µF 12 voltu barošanas blokā, kas paredzēts, lai izlīdzinātu svārstības pēc diodes taisngrieža tilta, mēs varam droši iestatīt kapacitāti pat uz 470 µF 25 V. Pirmkārt, palielināta kondensatora jauda tikai samazinās pulsāciju, kas pati par sevi nav slikta barošanas avotam. Otrkārt, palielināts sprieguma ierobežojums tikai palielinās ķēdes kopējo uzticamību. Galvenais, lai kondensatora uzstādīšanai atvēlētā vieta būtu piemērota.
Kāpēc elektrolītiskie kondensatori eksplodē?
Visizplatītākais iemesls, kāpēc elektrolītiskais kondensators eksplodē, ir pārmērīgs spriegums starp kondensatora plāksnēm. Nav noslēpums, ka daudzās Ķīnā ražotās ierīcēs maksimālā sprieguma parametrs precīzi atbilst pielietotajam spriegumam. Saskaņā ar savu ideju kondensatoru ražotāji neparedzēja, ka tad, kad kondensators parasti ir iekļauts elektriskā ķēdē, tā kontaktiem tiks piegādāts maksimālais spriegums. Piemēram, ja kondensators norāda 16V 100uF, tad nevajadzētu to savienot ar ķēdi, kurā tam pastāvīgi tiks piegādāts 15 vai 16 V. Protams, viņš kādu laiku izturēs šādu ļaunprātīgu izmantošanu, taču drošības rezerve būs praktiski nulle. Daudz labāk ir uzstādīt šādus kondensatorus ķēdē ar spriegumu 10–12 V, lai būtu kāda sprieguma rezerve.
Elektrolītisko kondensatoru pieslēguma polaritāte
Elektrolītiskajiem kondensatoriem ir negatīvi un pozitīvi elektrodi. Parasti negatīvo elektrodu identificē ar marķējumu uz korpusa (balta gareniskā josla aiz “-” zīmēm), un pozitīvā plāksne nav marķēta nekādā veidā. Izņēmums ir vietējie kondensatori, kur, gluži pretēji, pozitīvais spailes ir atzīmēts ar “+” zīmi. Mainot kondensatorus, ir jāsalīdzina un jāpārbauda, vai kondensatora pieslēguma polaritāte atbilst marķējumam uz iespiedshēmas plates (aplis, kur ir iekrāsots segments). Saskaņojot negatīvo joslu ar iekrāsoto segmentu, jūs pareizi ievietosit kondensatoru. Atliek tikai nogriezt kondensatora kājiņas, apstrādāt lodēšanas vietas un kārtīgi pielodēt. Ja nejauši mainīsiet savienojuma polaritāti, tad pat pilnīgi jauns un pilnībā lietojams kondensators vienkārši pārplīsīs, vienlaikus nosmērējot visas blakus esošās sastāvdaļas un iespiedshēmas plati ar vadošu elektrolītu.
Mazliet par drošību
Nav noslēpums, ka zemsprieguma kondensatoru nomaiņa var kaitēt veselībai tikai tad, ja polaritātes savienojums ir nepareizs. Pirmo reizi ieslēdzot to, kondensators eksplodēs. Otrais drauds, ko var sagaidīt no kondensatoriem, ir spriegums starp tā plāksnēm. Ja kādreiz esat demontējis datora barošanas blokus, iespējams, esat pamanījis milzīgos 200 V elektrolītus. Tieši šajos kondensatoros paliek bīstams augsts spriegums, kas var jūs nopietni ievainot. Pirms barošanas bloka kondensatoru nomaiņas iesakām to pilnībā izlādēt vai nu ar rezistoru vai 220V neona lampu.
Noderīgs padoms: šādiem kondensatoriem nepatīk, ka tie tiek izlādēti īssavienojuma rezultātā, tāpēc nesaslēdziet to spailes ar skrūvgriezi, lai tos izlādētu.
Palaišanas un darbināšanas kondensatori tiek izmantoti, lai iedarbinātu un darbinātu elektromotorus, kas darbojas vienfāzes 220 V tīklā.
Tāpēc tos sauc arī par fāzes pārslēdzējiem.
Uzstādīšanas vieta - starp elektropārvades līniju un elektromotora palaišanas tinumu.
Simbols kondensatoriem diagrammās
Grafiskais apzīmējums uz diagrammas ir parādīts attēlā, burtu apzīmējums ir C un sērijas numurs saskaņā ar diagrammu.
Kondensatoru pamatparametri
Kondensatora jauda- raksturo enerģiju, ko kondensators spēj uzkrāt, kā arī strāvu, ko tas spēj iziet caur sevi. Mērīts Farados ar reizināšanas prefiksu (nano, mikro utt.).
Visbiežāk izmantotās darbības un palaišanas kondensatoru vērtības ir no 1 μF līdz 100 μF.
Kondensatora nominālais spriegums - spriegums, pie kura kondensators spēj darboties uzticami un ilgstoši, saglabājot tā parametrus.
Pazīstamie kondensatoru ražotāji uz tā korpusa norāda spriegumu un atbilstošo garantēto darbības laiku stundās, piemēram:
- 400 V - 10000 stundas
- 450 V - 5000 stundas
- 500 V - 1000 stundas
Palaišanas un darba kondensatoru pārbaude
Kondensatoru var pārbaudīt, izmantojot kondensatora kapacitātes mērītāju; šādas ierīces tiek ražotas gan atsevišķi, gan kā daļa no multimetra, universālas ierīces, kas var izmērīt daudzus parametrus. Apsvērsim iespēju pārbaudīt ar multimetru.
- atvienojiet gaisa kondicionētāju
- izlādējiet kondensatoru, īssavienojot tā spailes
- noņemiet vienu no spailēm (jebkuru)
- Mēs iestatījām ierīci, lai izmērītu kondensatoru kapacitāti
- Mēs noliecam zondes pret kondensatora spailēm
- izlasiet jaudas vērtību no ekrāna
Visām ierīcēm ir dažādi apzīmējumi kondensatora mērīšanas režīmam, galvenie veidi ir parādīti zemāk attēlos.
Šajā multimetrā režīms tiek izvēlēts ar slēdzi, tam jābūt iestatītam uz Fcx režīmu.. Zondes jāievieto ligzdās, kas apzīmētas ar Cx.
Kapacitātes mērīšanas robežas pārslēgšana ir manuāla. Maksimālā vērtība 100 µF.
Šai mērierīcei ir automātiskais režīms, tas tikai jāizvēlas, kā parādīts attēlā.
Mastech mērīšanas pincetes arī automātiski mēra kapacitāti, tikai ar FUNC pogu jāizvēlas režīms, spiežot to līdz parādās F indikācija.
Lai pārbaudītu kapacitāti, mēs nolasām tās vērtību uz kondensatora korpusa un iestatām apzināti lielāku ierīces mērījumu robežu. (ja tas nav automātiski)
Piemēram, nominālvērtība ir 2,5 μF (μF), ierīcē mēs iestatām 20 μF (μF).
Pēc zondu pievienošanas kondensatora spailēm mēs gaidām rādījumus ekrānā, piemēram, laiks, lai izmērītu 40 μF kapacitāti ar pirmo ierīci, ir mazāks par vienu sekundi, ar otro vairāk nekā vienu minūti. , tāpēc jums vajadzētu pagaidīt.
Ja nomināls neatbilst tam, kas norādīts uz kondensatora korpusa, tas ir jānomaina un, ja nepieciešams, jāizvēlas analogs.
Starta/darba kondensatora nomaiņa un izvēle
Ja jums ir oriģināls kondensators, tad ir skaidrs, ka tas vienkārši jāievieto vecā vietā, un viss. Polaritātei nav nozīmes, tas ir, kondensatora spailēm nav apzīmējumu plus “+” un mīnus “-”, un tos var savienot jebkurā veidā.
Stingri aizliegts izmantot elektrolītiskos kondensatorus (to var atpazīt pēc mazākiem izmēriem, ar vienādu ietilpību un plus un mīnusa marķējumu uz korpusa). Lietošanas rezultātā - termiskā destrukcija. Šiem nolūkiem ražotāji īpaši ražo nepolārus kondensatorus darbam maiņstrāvas ķēdē, kuriem ir ērta montāža un plakani spailes ātrai uzstādīšanai.
Ja nepieciešamais nomināls nav pieejams, varat to iegūt kondensatoru paralēlais savienojums. Kopējā kapacitāte būs vienāda ar divu kondensatoru summu:
C kopsumma = C 1 + C 2 +...C p
Tas ir, ja mēs savienojam divus 35 μF kondensatorus, mēs iegūstam kopējo jaudu 70 μF, spriegums, ar kuru tie var darboties, atbildīs to nominālajam spriegumam.
Šāda nomaiņa ir absolūti līdzvērtīga vienam lielākas ietilpības kondensatoram.
Kondensatoru veidi
Lai iedarbinātu jaudīgus kompresoru dzinējus, tiek izmantoti ar eļļu pildīti nepolārie kondensatori.
Korpuss iekšpusē ir piepildīts ar eļļu, lai nodrošinātu labu siltuma pārnesi uz korpusa virsmu. Korpuss parasti ir metāls vai alumīnijs.
Visizdevīgākie šāda veida kondensatori CBB65.
Lai iedarbinātu mazāk jaudīgas slodzes, piemēram, ventilatora motorus, tiek izmantoti sausie kondensatori, kuru korpuss parasti ir plastmasas.
Visizplatītākie šāda veida kondensatori CBB60, CBB61.
Lai atvieglotu savienošanu, termināļi ir divkārši vai četri.
Kad esat nolēmis nomainīt kondensatoru uz iespiedshēmas plates, pirmais solis ir izvēlēties rezerves kondensatoru. Parasti mēs runājam par elektrolītisko kondensatoru, kurš tā darbības laika izsmelšanas dēļ sāka radīt neparastu režīmu jūsu elektroniskajai ierīcei, vai kondensators pārplīsa pārkaršanas dēļ, vai arī jūs vienkārši nolēmāt uzstādīt jaunāks vai labāks.
Piemērota rezerves kondensatora izvēle
Nomaiņas kondensatora parametriem noteikti jābūt piemērotiem: tā nominālais spriegums nekādā gadījumā nedrīkst būt zemāks par nomaināmā kondensatora spriegumu, un kapacitāte nedrīkst būt zemāka vai varbūt par 5-10 procentiem lielāka (ja tas ir pieļaujams saskaņā ar jums zināmie noteikumi). šīs ierīces shēma) nekā tā bija sākotnēji.
Visbeidzot, pārliecinieties, vai jaunais kondensators iederas vietā, kuru atstās tā priekšgājējs. Ja izrādās, ka tas ir nedaudz mazāks diametrā un augstumā, tas nav nekas liels, bet, ja diametrs vai augstums ir lielāks, komponenti, kas atrodas blakus uz viena un tā paša dēļa, var traucēt vai arī tas balstīsies pret korpusa elementiem. Ir svarīgi ņemt vērā šīs nianses. Tātad, rezerves kondensators ir izvēlēts, tas jums ir piemērots, tagad varat sākt demontēt veco kondensatoru.
Gatavošanās procesam
Tagad būs jānoņem no tāfeles bojātais kondensators un jāsagatavo vieta jauna uzstādīšanai šeit. Lai to izdarītu, jums, protams, būs nepieciešams, un šai darbībai ir arī ērti sagatavot vara pinumu lodēšanas noņemšanai. Parasti ar lodāmura jaudu 40 W robežās pietiks pat tad, ja sākotnēji uz tāfeles tika izmantots ugunsizturīgs lodmetāls.
Kas attiecas uz vara pinumu, lai likvidētu lodmetālu, tad, ja jums tāda nav, to ir ļoti vienkārši izgatavot pats: paņemiet ne pārāk biezas vara stieples gabalu, kas sastāv no plānām vara pavedieniem, viegli noņemiet izolāciju no tā (varat izmantot vienkāršs priedes kolofonija) - tagad šīs plūsmas piesūcinātās dzīslas viegli kā sūklis absorbēs lodmetālu no lodētā kondensatora kājām.
Vecā kondensatora lodēšana
Vispirms apskatiet pielodētā kondensatora polaritāti uz tāfeles: uz kuru pusi tas ir vērsts pret mīnusu, lai, pielodējot jaunu, nekļūdītos ar polaritāti. Parasti negatīvā kāja ir atzīmēta ar svītru. Tātad, kad ir sagatavota bize atlodēšanai un lodāmurs jau ir pietiekami silts, vispirms nolieciet bizi pret kondensatora kājiņu pamatni, kuru nolēmāt vispirms atbrīvot no lodēšanas.
Uzmanīgi izkausējiet lodmetālu uz kājas tieši caur bizi, lai bize arī uzkarstu un ātri izvelk lodējumu no dēļa. Ja uz kājas ir pārāk daudz lodmetāla, pārvietojiet bizi, kad tā piepildās ar lodmetālu, savācot visu lodmetālu no kājas uz tās tā, lai kāja būtu brīva no lodēšanas. Dariet to pašu ar kondensatora otro kāju. Tagad kondensatoru var viegli izvilkt ar roku vai pinceti.
Lodēšana jaunā kondensatorā
Jaunais kondensators ir jāuzstāda, ievērojot polaritāti, tas ir, negatīvā kāja atrodas tajā pašā vietā, kur bija lodētā negatīvā kāja. Parasti mīnusa kāju norāda ar svītru, un plusa kājiņa ir garāka par mīnusa kāju. Apstrādājiet kondensatora kājas ar plūsmu.
Ievietojiet kondensatoru caurumos. Iepriekš nav nepieciešams saīsināt kājas. Nedaudz salieciet kājas dažādos virzienos, lai kondensators labi noturētos un neizkristu.
Tagad, iesildot kāju pie paša dēļa ar lodāmura uzgaļa galu, virziet lodmetālu pret kāju tā, lai kāja būtu aptverta, samitrināta un ieskauta ar lodmetālu. Dariet to pašu ar otro kāju. Kad lodmetāls ir atdzisis, atliek tikai saīsināt kondensatora kājas ar stiepļu griezējiem (līdz tādam pašam garumam kā blakus esošās jūsu dēļa daļas).