Men uzoq vaqtdan beri noutbuklar uchun universal quvvat manbai sotib olishga muhtoj edim. Shunday qilib, u turli konnektorlarga ega va kuchlanishni tartibga solishi mumkin. Va agar kerak bo'lsa, biz uni sotib olamiz.
Men buni tanladim:
LED ko'rsatkichi.
Kirish quvvati: 100 Vt.
Chiqish quvvati: 96 Vt.
Kirish kuchlanish diapazoni: Ac110-240v.
Sozlanishi chiqish kuchlanishi: 12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v.
Haddan tashqari yuk va qisqa tutashuvdan himoya qilish.
SONY/HP/IBM noutbuklari va boshqalar bilan mos keladi.
8 DC vilkasi rasmdagi kabi.
Posilka uzoq vaqt yetib keldi. Elektr ta'minoti yomon, oddiy sumkada qadoqlangan, ammo ajablanarlisi shundaki, hech narsa buzilmagan.
O'zgartirilishi mumkin bo'lgan elementlar simdagi bunday rozetkaga ulangan. Har xil qalinlikdagi kontaktlar, ishonchli.
Yoqishdan oldin men tashqi tekshiruvni o'tkazdim.
Quvvat manbai standart kompyuter kabelini ulash uchun topraklama bilan standart uch pinli rozetkaga ega.
Kabel kiritilgan... dahshatli.
Hatto tashqi tekshiruvda ham u juda nozik ...
Kabelda 250V 10A deb aytilgan. Xo'sh, panjara ustida ham ko'p yozilgan.
Tel, shuningdek, ikkinchi darajali Xitoy brendi va qalinligi 3x0,5 mm.sq. Xo'sh, 10 amper qaerdan keladi? Nima uchun brend ikkinchi darajali? Oddiy ishlab chiqaruvchi bunday kambag'al va xavfli kabellarni yaratmaydi. Bu erda ta'qib qilish faqat arzon narxda, qolganlari e'tibordan chetda.
Rostini aytsam, menimcha, 0,5 kvadrat ham juda baland, aslida undan ham kamroq, bir nechta mayda tuklar mis emas, balki po'lat, mis bilan qoplangan. Ular juda ajoyib tarzda yonib ketishadi ... Portlash va uchqunlar bilan.
Ushbu kabel, albatta, ushbu quvvat manbai bilan ishlaydi. Ammo standart kompyuter ulagichiga ega bo'lganligi sababli, uni darhol bo'laklarga bo'lib, tashlab yuborish yaxshiroqdir. Nega kesish? Kimdir tasodifan uning yordami bilan energiya sarflaydigan elektr moslamasini topib qo'ymasligi uchun, chunki bu kabelni isitish va yoqishning deyarli 100% kafolati, hech bo'lmaganda hid va uchqunlar bilan va maksimal - qisqa tutashuv, yonib ketgan sigortalar yoki yong'in.
Tashqi tekshiruv quyidagilarni aniqladi: agar siz elektr ta'minotini silkitsangiz, unda nimadir shitirlaydi va juda baland ovozda. Elektr ta'minotini rozetkaga ulashga emas, balki uni darhol ochishga va uni tekshirishga qaror qilindi.
Oldinga qarab, shuni aytamanki, bu to'g'ri qaror edi, bu bizga ta'mirlashdan qochish imkonini berdi.
Shunday qilib, blok ochiladi. Undan munosib miqdorda lehim snot tushadi, taxminan 7x2 mm.
Bu lehim bo'lagi ichkarida shitirladi. Bu juda yaxshi qisqa tutashuvga olib kelishi va elektr ta'minotining ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.
Kengash juda yuqori sifatga ega, ammo o'rnatish ham, lehimlash ham achinarli ko'rinishdir.
"Issiq" qismda ba'zi elementlar o'rnatilmagan. Ba'zi qismlar kam baholangan parametrlar bilan o'rnatildi va loyihalashda ko'zda tutilmagan. Taxtada qaysi elementlar va qanday qilib o'rnatilishi kerakligi ko'rsatilgan.
Ammo quvvat manbai rozetkaga ulanganda oqimning paydo bo'lishini oldini oladigan NTC termistori mavjud. Ajablanarlisi shundaki, ular uni jumper bilan almashtirmagan; ular bir necha sent tejashlari mumkin edi.
Yuqori kuchlanishli kondansatkichning narxi atigi 22 mkF (bu juda kichik), hatto taxtada 47 mkF deb yozilgan, kirish davrlarida filtr bo'g'imi yo'q, filtr kondansatörü yo'q, PWM chipining quvvat kondansatörü turibdi vertikal ravishda, u taxtada bo'lishi kerak bo'lsa-da, sug'urta shubhali reytingga ega va filtr bo'g'masini almashtiradigan sifatli o'rnatiladi.
Elektr ta'minotining stabilizatsiya kuchlanishini almashtirish TL431 chipidagi ajratuvchi qo'ldagi rezistorlarni almashtirish orqali amalga oshiriladi. Lehimlash dahshatli.
Butun taxta oqim bilan qoplangan, hech kim uni tozalashga urinmadi.
Ammo yuvilmagan oqim eng yomon narsa emas. Doska yomon lehimlangan, ba'zi pinlar shunchaki havoda osilgan.
Masalan, bu erda: ikkita Schottky diodi. Terminallardan biri lehimlanmagan, ikkinchisi yirtilgan va trek havoda osilgan. Elektr ta'minoti bu holatda ishlaydi, lekin qancha vaqt?
Hech qanday sifat nazorati yoki disk raskadrovka haqida gap yo'qligi aniq. Bu quvvat manbalari umuman yoqilsa yaxshi bo'lardi...
PWM chipi - UC3843AN - juda keng tarqalgan. U juda ko'p turli quvvat manbalari va StepDown konvertorlarini ishlab chiqaradi
Chiqish qismi ham ancha sodda. Rektifikator diodidan keyin bitta elektrolitik kondansatör mavjud. Hech qanday filtr haqida gap yo'q. Hatto shuntli keramika ham yo'q. Taxmin qilish mumkinki, agar hamma narsa avvalgidek qoldirilsa, ish amalda muhrlanganligini hisobga olsak, bunday elektr ta'minotining ishlashi uzoq davom etmaydi. Kondensator juda tez shishiradi.
Quvvat tranzistori va rektifikatorli dual diod umumiy radiatorda joylashgan (albatta, termal pasta izi yo'q). Radiator - burmalari bo'lgan yomon ishlangan alyuminiy plastinka, u hech qanday tarzda o'rnatilmagan va tranzistor va diodaning o'ziga tayanadi. Mantiqan to'g'ri, diod va tranzistor biroz balandroq lehimlangan va korpus yopilganda, kuch qo'llanilgan va diodli tranzistor shunchaki cho'kib ketgan va taxtadan izlarni yirtib tashlagan.
Bu dahshatli ko'rinadi, hamma narsa havoda osilgan, garchi men aloqa borligiga ishonaman va hatto bu holatda ham elektr ta'minoti boshlangan bo'lishi mumkin. Lekin men bunday sharmandalikni shunday qoldira olmayman.
Muxtasar qilib aytganda, bu quvvat manbai jamblar va nuqsonlar to'plamidir. Undagi deyarli hamma narsa o'zgartirish yoki almashtirishni talab qiladi: issiq qism, sovuq qism, elektr kabeli.
Avvalo, men taxtadan "strategik" o'tish moslamalarini, shubhali sug'urta, yuqori voltli kondansatör va PWM quvvat kondansatkichlarini echaman.
Men filtr chokini, oddiy 2 A sug'urta, filtr kondensatorini lehimlayman va yon tomoniga yopishgan PWM quvvat rezistorini qo'yaman. Men 47uF 63V PWM quvvat kondensatorini 100uF 63V bilan almashtiryapman. (47uF etarli bo'lardi, lekin menda qo'limda uzun yo'l yo'q edi). Kattaroq quvvatli va shunga mos ravishda kattaroq o'lchamdagi yuqori voltli kondansatkichni o'rnatishga xalaqit bermaslik uchun kondansatör "yolg'on" joylashtirilishi kerak. Men 47 mFx400V yuqori voltli kondansatkichni o'rnatdim. Doskada ko'rsatilgan nominal aynan shunday. Kattaroq o'rnatish muammoli bo'lishi mumkin, chunki u korpusga mos kelmasligi mumkin. Kengash juda professional tarzda qo'yilmagani aniq. Yuqori kuchlanishli kondansatkich gorizontal ravishda PWM quvvat kondansatörü, PWM chipining o'zi va quvvat qarshiligi ustida joylashgan. Bu halokatli emas, lekin juda aqlli emas. Lekin bu erda, xuddi shunday.
Radiator olib tashlandi. U erda termal pasta ham rejalashtirilmagan, Xitoy iqtisodiyoti hamma narsada ko'rinadi. Tranzistor TO-218-ISO to'plamida bo'lib, u radiatordan to'liq izolyatsiya qilingan, shuning uchun siz izolyatsiya qistirmalarisiz qilishingiz mumkin.
Tasdiqlangan KPT-8 bizga har doimgidek yordam beradi. Bu eng yaxshi termal pasta bo'lmasligi mumkin, lekin men unga noma'lum Xitoydan ko'ra ko'proq ishonaman.
Xo'sh, quvvat elementlari endi termal pastada. Umid qilamanki, bu ularning hayotini biroz osonlashtiradi. Tranzistor va diod pastroqqa joylashtiriladi, shunda sovutgich taxta ustida turadi.
"Issiq" qism tugadi.
Men chiqish elektrolitik kondansatkichni joyiga qaytaraman, taxtadagi uzun va keng musbat yo'lni kesib, 2 teshikni burg'ulayman va bo'shliqqa chokni lehimlayman. Men induktordan keyin quvvat simlariga parallel ravishda kondansatkichni lehimlayman.
Filtrlovchi elektrolitik kondansatkichni "keramika" bilan o'tkazaman.
Men barcha lehimsiz qismlarni (ulardan doskada juda ko'p) va yirtilgan izlarni lehimlayman. Men taxtani yuvaman va quritaman.
Qurilish va faollashtirishni sinab ko'ring. Hammasi ishlayapti.
Va nihoyat, havo almashinuvi uchun Dremel bilan korpusda bir nechta kesiklar qilaman. Bu isitiladigan havoning korpusdan chiqishi va sovutishni biroz yaxshilashi kerak.
Bu juda chiroyli bo'lmasligi mumkin, lekin u elektr ta'minotining termal ishlashini yaxshilaydi.
Endi bu elektr ta'minotida barcha elementlar o'rnatilgan, hamma narsa lehimlangan va filtrlash yaxshilangan. Endi uni juda qimmat noutbuk yoki monitorga ulash qo'rqinchli emas.
Xulosa: bu noto'g'ri tushunish, noto'g'ri universal elektr ta'minoti deb nomlangan ushbu jamblar to'plamini sotib olgandan keyin o'zgartirish va o'zgartirishlarsiz ishlatish mumkin emas. Bu shunchaki xavfli.
Faqat elektr ta'minotining o'z vaqtida ochilganligi uning tez ishdan chiqishini oldini olishga yordam berdi.
Ha, bu arzon, oddiy quvvat manbalaridan ancha arzon, sotib olingandan so'ng darhol foydalanishga tayyor. Uni ish holatiga qaytarish katta moliyaviy investitsiyalarni talab qilmaydi, lekin u ba'zi qismlar, lehim temir, to'g'ridan-to'g'ri qo'llar va minimal bilim mavjudligini talab qiladi. Bularning barchasiga ega bo'lgan odamlar uchun bu quvvat manbai yaxshi xariddir. Lehimlash temirini qanday ushlab turishni bilmagan aholining qolgan qismi uchun bu elektr ta'minotini sotib olish tavsiya etilmaydi.
P.S. Uni noutbuk bilan ishlatmoqchi bo'lganida, 20-30 daqiqa ishlagandan so'ng, bu quvvat manbai kuchli portlash, miltillash va tutun bilan yonib ketdi. Shu bilan birga, u o'zi bilan noutbukning zaryadlovchi platasini oldi, hech bo'lmaganda uni e-bay orqali sotib olishga muvaffaq bo'ldi. Elektr ta'minotida tranzistor yonib ketdi, PWM chipi ochildi va transformator shubhali qora rangga aylandi. Elektr ta'minoti axlat qutisiga tushdi. Men bu tushunmovchilikni tuzatishning ma'nosini ko'rmayapman. Men hech kimga uni sotib olishni tavsiya etmayman.
Quvvat manbai - o'zgaruvchan tarmoq kuchlanishini berilgan to'g'ridan-to'g'ri kuchlanishga aylantirish (pasaytirish yoki oshirish) uchun ishlatiladigan qurilma. Quvvat manbalari quyidagilarga bo'linadi: transformator va impuls. Dastlab, faqat quvvat manbalarining transformator konstruktsiyalari yaratilgan. Ular 220V, 50Hz maishiy tarmoqdan quvvatlanadigan quvvat transformatoridan va filtr va kuchlanish stabilizatoriga ega rektifikatordan iborat edi. Transformator tufayli tarmoq kuchlanishi kerakli qiymatlarga tushiriladi, so'ngra kuchlanishni ko'prik pallasida ulangan diodlardan tashkil topgan rektifikator tomonidan rektifikatsiya qilinadi. Rektifikatsiyadan so'ng, doimiy pulsatsiyalanuvchi kuchlanish parallel ulangan kondansatör tomonidan tekislanadi. Agar kuchlanish darajasini aniq barqarorlashtirish zarur bo'lsa, tranzistorlardagi kuchlanish stabilizatorlari qo'llaniladi.
Transformator quvvat manbaining asosiy kamchiliklari transformatordir. Nega bunday? Hammasi og'irligi va o'lchamlari tufayli, chunki ular elektr ta'minotining ixchamligini cheklaydi, ammo ularning narxi ancha yuqori. Ammo bu quvvat manbalari dizayni oddiy va bu ularning afzalligi. Ammo shunga qaramay, aksariyat zamonaviy qurilmalarda transformator quvvat manbalaridan foydalanish ahamiyatsiz bo'lib qoldi. Ular quvvat manbalarini almashtirish bilan almashtirildi.
Kommutatsiya quvvat manbalariga quyidagilar kiradi:
1) tarmoq filtri (kirish choki, shovqinni rad etishni ta'minlaydigan elektromexanik filtr, tarmoq sug'urtasi);
2) rektifikator va tekislash filtri (diodli ko'prik, saqlash kondansatörü);
3) invertor (kuchli tranzistor);
4) quvvat transformatori;
5) chiqish rektifikatori (yarim ko'prik sxemasiga ulangan rektifikator diodlari);
6) chiqish filtri (filtr kondensatorlari, quvvat choklari);
7) inverter boshqaruv bloki (simli PWM kontrolleri)
Kommutatsiya quvvat manbai geribildirim yordamida barqarorlashtirilgan kuchlanishni ta'minlaydi. U quyidagicha ishlaydi. Tarmoq kuchlanishi rektifikator va tekislash filtriga beriladi, bu erda tarmoq kuchlanishi to'g'rilanadi va kondansatkichlar yordamida to'lqinlar tekislanadi. Bunday holda, taxminan 300 voltlik amplituda saqlanadi. Keyingi bosqichda inverter ulanadi. Uning vazifasi transformator uchun to'rtburchaklar yuqori chastotali signallarni yaratishdir. Inverterga qayta aloqa boshqaruv bloki orqali amalga oshiriladi. Transformatorning chiqishidan chiqish rektifikatoriga yuqori chastotali impulslar beriladi. Impuls chastotasi taxminan 100 kHz bo'lganligi sababli, yuqori tezlikda ishlaydigan yarimo'tkazgichli Schottke diodlaridan foydalanish kerak. Yakuniy bosqichda filtr kondensatori va induktoridagi kuchlanish tekislanadi. Va shundan keyingina yukga ma'lum qiymatdagi kuchlanish beriladi. Mana, nazariya etarli, keling, amaliyotga o'tamiz va quvvat manbai yasashni boshlaymiz.
Elektr ta'minoti korpusi
Radioelektronika bilan shug'ullanadigan har bir radio havaskor, o'z qurilmalarini loyihalashni xohlaydi, ko'pincha uyni qaerdan olish muammosiga duch keladi. Bu muammo mening boshimga ham tushdi, bu esa o'z navbatida, nega o'z qo'llarim bilan ishni qilmaslik haqida o'ylashga undadi. Va keyin mening izlanishlarim boshlandi... Badanni qanday yasash bo'yicha tayyor yechim izlash hech narsaga olib kelmadi. Lekin men tushkunlikka tushmadim. Biroz o'ylab, menda simlarni yotqizish uchun plastik qutidan quti yasamaslik kerak degan fikr keldi. Bu men uchun to'g'ri o'lcham edi va men kesish va yopishtirishni boshladim. Quyidagi rasmlarga qarang.
Qutining o'lchamlari elektr ta'minoti platasining o'lchamiga qarab tanlangan. Quyidagi rasmga qarang.
Shuningdek, korpusda indikator, simlar, regulyator va tarmoq ulagichi ham bo'lishi kerak. Quyidagi rasmga qarang.
Yuqoridagi elementlarni o'rnatish uchun korpusda kerakli teshiklar kesilgan. Yuqoridagi rasmlarga qarang. Va nihoyat, elektr ta'minoti korpusiga estetik ko'rinish berish uchun u qora rangga bo'yalgan. Quyidagi rasmlarga qarang.
O'lchash moslamasi
Darhol aytamanki, men o'lchash moslamasini uzoq vaqt izlashim shart emas edi, tanlov darhol TK1382 birlashtirilgan raqamli voltammetrga to'g'ri keldi. Quyidagi rasmlarga qarang.
Qurilmaning o'lchash diapazonlari 0-100 V kuchlanish va 10 A gacha bo'lgan oqim uchun. Qurilmada kuchlanish va oqimni sozlash uchun ikkita kalibrlash rezistorlari ham mavjud. Quyidagi rasmga qarang.
Ulanish sxemasiga kelsak, u ba'zi nuanslarga ega. Quyidagi rasmlarga qarang.
Elektr ta'minoti diagrammasi
Oqim va kuchlanishni o'lchash uchun biz 2-sxemadan foydalanamiz, yuqoridagi rasmga qarang. Va shunga o'xshash tartibda. Menda mavjud bo'lgan noutbukning quvvat manbai uchun keling, birinchi navbatda elektr sxemasini topamiz. Qidiruv PWM kontrolleri yordamida amalga oshirilishi kerak. Ushbu quvvat manbaida u CR6842S. Quyidagi diagrammaga qarang.
Endi o'zgarishlarga to'xtalib o'tamiz. Sozlanishi quvvat manbai amalga oshirilganligi sababli, kontaktlarning zanglashiga olib kelishi kerak bo'ladi. Buning uchun biz diagrammaga o'zgartirishlar kiritamiz, bu joylar to'q sariq rang bilan o'ralgan. Quyidagi rasmga qarang.
O'chirish bo'limi 1.2 PWM boshqaruvchisiga quvvat beradi. Va bu parametrik stabilizator. 17,1 V stabilizator kuchlanishi PWM tekshirgichining ishlash xususiyatlari tufayli tanlangan. Bunday holda, PWM tekshirgichini quvvatlantirish uchun biz stabilizator orqali oqimni taxminan 6 mA ga o'rnatamiz. "Ushbu kontrollerning o'ziga xos xususiyati shundaki, uni yoqish uchun sizga 16,4 V dan yuqori kuchlanish kuchlanishi, 4 mA oqim iste'moli kerak" ma'lumotlar varag'idan ko'chirma. Elektr ta'minotini shu tarzda o'zgartirganda, o'z-o'zidan ishlaydigan o'rashdan voz kechish kerak, chunki uni past chiqish kuchlanishlarida ishlatish tavsiya etilmaydi. Quyidagi rasmda siz ushbu jihozni modifikatsiyadan keyin ko'rishingiz mumkin.
Zanjirning 3-bo'limi kuchlanishni tartibga solishni ta'minlaydi, bu elementlarning qiymatlari bilan tartibga solish 4,5-24,5 V oralig'ida amalga oshiriladi. Bunday o'zgartirish uchun quyidagi rasmda to'q sariq rang bilan belgilangan rezistorlarni echish va ularning o'rniga o'zgaruvchini lehimlash kerak. kuchlanishni tartibga solish uchun rezistor.
Bu o'zgartirishni yakunlaydi. Va siz sinovdan o'tishingiz mumkin. MUHIM!!! Elektr ta'minoti 220 V tarmoqdan quvvatlanganligi sababli, siz tarmoq kuchlanishiga ta'sir qilmaslik uchun ehtiyot bo'lishingiz kerak! BU HAYOTGA XAVFLI!!! Elektr ta'minotini birinchi marta ishga tushirishdan oldin, barcha elementlarning to'g'ri o'rnatilganligini tekshirish kerak, so'ngra uni 220 V, 40 Vt cho'g'lanma lampochka orqali 220 V tarmoqqa ulash kerak. quvvatlantirish manbai. Quyidagi rasmda birinchi ishga tushirishni ko'rishingiz mumkin.
Bundan tashqari, birinchi ishga tushirilgandan so'ng, biz kuchlanishni tartibga solishning yuqori va pastki chegaralarini tekshiramiz. Va maqsadga muvofiq, ular belgilangan chegaralar ichida 4,5-24,5 V. Quyidagi raqamlarga qarang.
Va nihoyat, 2,5 A yuk bilan sinovdan o'tkazilayotganda, korpus yaxshi qiziy boshladi, bu menga to'g'ri kelmadi va men sovutish uchun korpusda teshiklar qilishga qaror qildim. Teshilish uchun joy eng katta isitish joyiga qarab tanlangan. Kosonni teshish uchun men diametri 3 mm bo'lgan 9 ta teshik qildim. Quyidagi rasmga qarang.
Supero'tkazuvchilar elementlarning korpusga tasodifiy kirib borishini oldini olish uchun qopqoqning orqa tomoniga qisqa masofada xavfsizlik qopqog'i yopishtirilgan. Quyidagi rasmga qarang.
Men noutbukni tashqi batareyalardan quvvatlantirish bo'yicha shaxsiy tajribamni tasvirlayman. Tabiatda yashashga ko'chib o'tishga tayyorlanar ekanman, noutbukni batareyadan quvvatlantirish muammosini hal qilib, hayron qoldim. Forumlarni varaqlab, men oddiy va tushunarli narsani topa olmadim. Har bir inson avtomobil generatoridan elektr ta'minoti uchun uy qurilishi adapterini taklif qildi, uni yig'ish juda qiyin. Yoki tayyor echimlar, masalan, noutbuklar uchun avtomatik adapterlar va noutbuk uchun muntazam quvvat manbaidan foydalanish uchun 12 voltdan 220 voltgacha bo'lgan oqim konvertorlari. Ammo bu adapterlarning barchasi pulga to'g'ri keldi va menda tayyor narsalarni sotib olish imkoniyati yo'q edi.
Mana, men vaziyatdan qanday chiqib ketdim. Noutbuk 19 voltdan quvvatlanadi, men UPS dan 6 voltli 4,5A dan 3 ta akkumulyator oldim va sotib oldim. Men ularni ketma-ket ulab, 19 volt oldim. Men elektr ta'minotidan simni uzib qo'ydim, birlikdan noutbukga va ortiqcha yoki minusni kuzatib, uni batareyalarga uladim. Keyin noutbukdan batareyani olib, quvvat simini uladim. Men uni yoqdim va noutbuk ishlay boshladi.
Diqqat - agar siz noutbukni batareyadan quvvatlantirsangiz, o'z batareyasini olib tashlashingiz kerak, aks holda noutbuk yonib ketadi. Sababini tushuntiraman. Standart quvvat manbai ma'lum bir oqimni ta'minlaydi, masalan, 4A va uning batareyasi bu 4A ning barchasini iste'mol qiladi. Va agar siz uni tashqi batareyalardan quvvatlantirsangiz, noutbukning batareyasi unga berilgan hamma narsani zaryad qiladi va tashqi batareyalar o'nlab Amperlarni ishlab chiqarishi mumkin. Bunday zaryadlash oqimi bilan noutbukning apparati shunchaki bardosh bera olmaydi va noutbukning o'rnatilgan quvvat manbai yonib ketadi.
Noutbukni nafaqat quvvat, balki tashqi batareyalardan zaryad qilish uchun siz zaryadlash oqimini cheklaydigan rezistorni o'rnatishingiz kerak. Misol uchun, agar tizza kompyuteringiz 19 voltsli 4A bilan quvvatlansa, u holda siz 4A rezistorni o'rnatishingiz kerak. Ammo bilaman, bu variant ham ba'zi qiyinchiliklarga olib keladi, chunki siz to'g'ri rezistorni topishingiz kerak. Bundan ham oddiy variant mavjud: oqimni cheklovchi qarshilik o'rniga siz faqat kerakli miqdordagi Amperga ega avtomobil lampochkasini o'rnatishingiz kerak.
Misol uchun, agar tizza kompyuteringiz 4 amperni iste'mol qilsa, u holda siz 4 amperli lampochkani o'rnatishingiz kerak. U rezistor kabi ishlaydi, ya'ni o'zidan atigi 4 amperdan o'tadi, o'zi esa bir xil miqdorda iste'mol qiladi. Ha, ushbu sxema bilan tashqi batareyalardan elektr energiyasi iste'moli 2 barobar ko'p bo'ladi, ammo bu sizga noutbukning ichki batareyasini zaryad qilish imkonini beradi.
Shunday qilib, rasmga qarang, birinchi rasmda noutbuk to'g'ridan-to'g'ri 3 ta 6 voltli batareyadan quvvatlanadi. Ushbu sxema bilan ichki batareyani olib tashlash kerak, aks holda noutbukning ichki quvvat manbai yonib ketadi.
"2"-rasmda noutbuk rezistor orqali quvvatlanadi va quvvatlanadi. Rezistor yoki lampochkani yoqish nafaqat quvvat beradi, balki o'rnatilgan noutbuk batareyasini ham zaryad qiladi.
Men yuqorida tavsiflangan barcha usullarni acer netbukimda sinab ko'rdim va u hali ham ishlaydi, men ushbu maqolani undan yozyapman. E'tibor bering, elektr ta'minoti uchun men 3 ta 6,4 voltli batareyadan foydalanaman, bu ketma-ket ulanganda 19 volt beradi. 12…..16 voltdan quvvat oladigan noutbuklar ham bor. Ushbu noutbuklar to'g'ridan-to'g'ri 12 voltdan (avtomatik akkumulyator) quvvatlanishi mumkin, faqat ichki batareyani olib tashlashni unutmang. Agar siz noutbukni zaryad qilmoqchi bo'lsangiz, uni rezistor yoki lampochka orqali zaryadlang.
Laptop batareyasi o'lik bo'lsa, noutbukni quvvatlantirishning yana bir usuli
Noutbukning quvvat manbai 12 voltdan, batareyadan
Noutbukning asl akkumulyatori ishlamay qoldi, to‘g‘rirog‘i u ishladi, lekin zaryad ko‘pi bilan 20 daqiqa davom etdi. Va yaxshi kunlarning birida elektrimiz 2 kunga uzilib qoldi va men internet orqali yozishim kerak edi. Va men elektr quvvati yoqilguncha kutmaslikka va noutbukning o'rnatilgan batareyasini qismlarga ajratishga qaror qildim, baribir bundan foydasi yo'q edi. Ichkarida 4 ta element bor edi, batareya 14,8 voltni aytadi, ya'ni har bir element 3,7 volt.
Ichkarida elementlar majmuasining uchlariga lehimlangan 2 ta asosiy simlar va elementlar o'rtasida lehimlangan bir nechta simlar mavjud. Bizga ikkita qalin sim kerak. elementlar yig'ilishining yon tomonlarida joylashgan. Bu simlar quvvat uchun ortiqcha va minus, men ularga 12 voltli batareyani uladim va shu bilan birga, bo'sh batareya qutisini o'z joyiga joylashtiramiz va noutbukni yoqamiz, hamma narsa ishlaydi.
Aytgancha, modelga qarab, noutbuk quvvat manbaiga qasamyod qilishi va batareya quvvati kamligini yozishi mumkin, ammo tashvishlanmang, chunki oddiy avtomobil akkumulyatori 14 volt emas, balki 12 voltni ta'minlaydi, shuning uchun Laptop uning batareyasi past deb o'ylaydi, lekin ayni paytda u o'chmaydi va batareya zaryadsizlanmaguncha normal ishlaydi.
Ushbu parametr faqat 11,1 yoki 14,8 voltli batareyalar uchun javob beradi. Ammo bu favqulodda vaziyatlar va buning uchun mo'ljallangan qurilmalardan foydalanish yaxshiroqdir.
Loyihaning maqsadi nafaqat avtomobil akkumulyatorlarini, balki nikel yoki qo‘rg‘oshinli akkumulyatorlarni ham zaryadlash uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan universal tartibga solinadigan elektr ta’minotini qurishdan iborat. Zaryadlovchi 4 dan 30 V gacha bo'lgan kuchlanishli batareyalarni zaryad qilish imkonini beradi.
Ushbu loyihani amalga oshirish uchun sizga kerak bo'lgan birinchi narsa bu tanadir. Tegishli, masalan, Xitoy inverteridan 12-220 V. Bu monolit va alyuminiydan tayyorlangan.
Siz boshqa har qanday mos o'lchamni, masalan, kompyuter quvvat manbaidan olishingiz mumkin.
Ikkinchisi - tarmoqni pastga tushiruvchi quvvat manbai.
Ushbu loyihada ishlatiladigan qurilmaning chiqish kuchlanishi taxminan 5 A oqimda 19 V ni tashkil qiladi.
Bu arzon universal noutbuk adapteri. U UC38 oilasiga mansub PWM kontrollerida qurilgan, stabilizatsiya va qisqa tutashuvdan himoyalangan.
Uchinchisi raqamli yoki analog voltammetrdir. Bu erda ko'rsatilgan volt-amper o'lchagich Xitoy kuchlanish stabilizatoridan (30V, 5A) olingan.
To'rtinchidan, terminallar va quvvat kabeli kabi bir nechta elektron komponentlar.
Qurilma sxematik tarzda quyidagi rasmda ko'rsatilgan:
Endi elektr ta'minoti sxemasini ko'rib chiqing. TL431 chipi optokuplning yonida joylashgan. Chiqish kuchlanishini o'rnatadigan bu mikrosxema. Jabduqda faqat 2 ta qarshilik mavjud va ularni tanlash orqali siz kerakli chiqish kuchlanishini olishingiz mumkin.
Ushbu diagrammada u R13 sifatida belgilangan. Mavjud blokda uning qarshiligi 20 kOhm. Ushbu rezistorga 10 kOhm o'zgaruvchini ketma-ket ulashingiz kerak, taxminan rasmda bo'lgani kabi:
O'zgaruvchan rezistorni aylantirib, 30 V atrofida chiqish kuchlanishiga erishish kerak. Keyin siz "o'zgaruvchini" o'chirishingiz va uning qarshiligini o'lchashingiz kerak, chiqish kuchlanishi 30 V bo'lgan va R13 ni qarshilik bilan almashtiring. tanlangan qarshilik. Natija taxminan 27 kOm edi. Bu adapter konvertatsiyasini yakunlaydi.
Oqimni cheklash uchun PWM boshqaruv usuli qo'llaniladi, chunki noutbukdan adapterdan chiqish oqimi juda kichik.
Umuman olganda, bu sxema alohida oqim cheklovchi birligi bo'lmagan PWM kuchlanish regulyatoridir. Ushbu kvadrat to'lqin generatori ma'lum bir chastotada ishlaydigan NE555 taymeriga asoslangan. Diyotlar chastotani o'rnatuvchi kondansatkichning zaryadlash va tushirish vaqtini doimiy ravishda o'zgartirishga xizmat qiladi. Ushbu hodisa tufayli chiqish pulslarining ish aylanishini o'zgartirish mumkin. Quvvat tranzistori kalit rejimida ishlaganligi sababli (u ochiq yoki yopiq), ancha yuqori samaradorlikni kuzatish mumkin. O'zgaruvchan qarshilik impulslarning ish aylanishini tartibga soladi.
Kerakli zaryadlovchi oqim kuchlanishni o'zgartirish orqali, ya'ni ko'p burilishli o'zgaruvchan qarshilikni aylantirish orqali o'rnatilishi mumkin.
Tom ma'noda har qanday tranzistor qiladi. Bu erda 60 V kuchlanishli va 20 A oqimga ega bo'lgan n-kanalli dala effektli tranzistor ishlatiladi.
Kalit ish rejimi tufayli uning isishi chiziqli sxemalardan farqli o'laroq, ajoyib bo'lmaydi, lekin issiqlikni olib tashlash xalaqit bermaydi. Ushbu loyihada issiqlik qabul qiluvchi sifatida alyuminiy korpus ishlatiladi.
PWM regulyatorining sxemasi haqiqatan ham oddiy, tejamkor va ishonchli, lekin ayni paytda biroz o'zgartirishga muhtoj. Haqiqat shundaki, hujjatlarga ko'ra, NE555 mikrosxemasi ruxsat etilgan maksimal quvvat kuchlanishiga ega 16 V. Va aylantirilgan adapterning chiqishida kuchlanish deyarli 2 baravar yuqori bo'ladi va kontaktlarning zanglashiga olib ulanganda, taymer bo'ladi. albatta yonib ketadi.
Ushbu vaziyatga bir nechta echimlar mavjud. Ulardan 3 tasini ko'rib chiqing:
- Chiziqli regulyatordan foydalaning, masalan, 78xx oilasidan 5 dan 12 V gacha yoki
quyidagi sxema bo'yicha oddiy stabilizatorni qurish:
Eng oddiy yechim sxemaga chiziqli stabilizatorni kiritish bo'ladi, masalan, 7805. Lekin shuni esda tutish kerakki, ishlab chiqaruvchiga qarab maksimal ta'minot kuchlanishi 24 dan 35 V gacha o'zgarib turadi. Ushbu loyihada KA7805 stabilizatoridan foydalaniladi. ma'lumotlar varag'iga muvofiq maksimal kirish kuchlanishi 35 V. Agar siz bunday chipni olmasangiz, faqat uchta qismdan stabilizator qurishingiz mumkin.
Yig'ishdan so'ng siz PWM regulyatorini tekshirishingiz kerak.
Adapter platasida isitishga duchor bo'lgan ikkita faol komponent mavjud - konvertorning yuqori voltli pallasida quvvat tranzistori va kontaktlarning zanglashiga olib keladigan ikkita diod. Ular lehimlangan va alyuminiy korpusga biriktirilgan. Bunday holda, ular asosiy tanadan ajratilishi kerak.
Old panel plastik bo'lakdan qilingan.
Adapter pallasida qisqa tutashuv muhofazasi mavjud, ammo teskari polarit himoyasi yo'q. Ammo buni tuzatish mumkin.
Sinov paytida adapterning chiqish voltaji 30 V dan oshganligi sababli, raqamli voltammetr yonib ketdi. Voltajni hatto 1 V dan oshirmang. Busiz qilish kerak bo'ladi. Zaryadlash oqimi multimetr yordamida ko'rsatiladi.
Zaryadlash moslamasi yaxshi bo'lib chiqdi - u batareyalarni tornavidadan hech qanday muammosiz zaryad qiladi.
Biriktirilgan fayllar:
O'z qo'lingiz bilan oddiy Power Bankni qanday qilish kerak: uy qurilishi quvvat bankining diagrammasi